Выращивание огурцов в теплице из поликарбоната от а до я

Подготовка лунки и посадка сеянцев на грядку

В подготовленной почве формируем лунки. Поскольку питательные вещества из почвы расходуются растениями неравномерно, а с этих грядок уже собирался урожай, для восстановления питательного ресурса добавляем в лунку горсть перегноя, пригоршню золы, по чайной ложечке горчицы, Почвоулучшителя и тщательно перемешиваем добавки с почвой.

Почвоулучшитель и его замечательные свойства

Основа Почвоулучшителя – гуминовые кислоты, составляющие скелет почвы и благотворно влияющие на развитие корневой системы, что очень важно для огурцов: слабые корни не смогут прокачать все питательные вещества и влагу по сосудам мощной наземной части. В состав удобрения входят также азот, калий и фосфор – элементы, жизненно необходимые растениям

Почвоулучшитель переводит питательные вещества в доступную для растения форму, и огурцы легко их усваивают. Есть два вида почвоулучшителя:

• тот, который мы используем под овощные, фруктовые, ягодные и цветочные культуры;
• второй – для рекультивации и восстановления плодородия почв, особенно истощенных.

Однако это не компост и не торф, это кондиционер, который работает в комплексе с другими компонентами, усиливая их действие и приводя почву в порядок за короткое время. Его эффективно вносить также при заделке в грунт семян сидератов. То есть если вы после сбора урожая внесете в грунт Почоулучшитель, засеете сидераты, то при подготовке к следующему сезону вы полностью рекультивируете истощенную за прошлый сезон почву.

Теперь нужно разрезать стаканчик с сеянцем и пересадить растение в лунку. Заделывая сеянцы в почву, я формирую вокруг каждого неглубокую борозду и лью в нее теплую воду (примерно 40 ºC).

Есть еще одна особенность у поздних огурцов: посадка не должна быть загущенной. Ранние огурчики могли терпеть небрежное к себе отношение, но осенние этого не простят. Если огурцы посажены слишком густо, циркуляция воздуха между кустами будет плохая, и листья огурцов будут чаще получать повреждения. Соответственно, из-за этого могут развиваться разные заболевания. Поэтому посадку осуществляют в один ряд (потом при возможности вы сможете уплотнить их совместными посадками), соблюдая дистанцию между сеянцами минимум в полметра. В дальнейшем нужно следить за образованием пасынков и своевременно удалять лишние побеги и листья.

Пару огурчиков я чуть позже высажу в деревянный короб. Почему я сделаю это позже? В коробе создаются более комфортные условия, чем в основных грядках, почва в нем теплее, поэтому огурцы растут быстрее, а мне для удобства ухода хочется, чтобы все плети были одного размера, поэтому в короб я высажу рассаду дня через два-три, а она потом постепенно догонит сеянцы, высаженные на грядки.

Подготовка теплицы

Прежде чем приступить к посадке в теплицу огурцов, необходимо ее подготовить. И это касается как посадок во вновь отстроенную теплицу, так и в ту, где уже был снят последний урожай.

После того, как вы сняли осенью последний урожай, теплицу необходимо обработать раствором хлористой известки. Почву надо хорошо перекопать, добавив известковый порошок. А уже непосредственно перед высадкой, весной, верхний слой почвы снимается, а участок полностью перекапывается.

Почва для огурцов очень важна. Опытные садоводы рекомендуют использовать перегной или дерновой грунт. Очень хорошо подойдет и торф. Все эти три компонента составляются в пропорции: 50% торфа, 30% перегноя и 20% дернового грунта. Считается, также, что при добавлении древесной коры в торф, можно повысить урожай раза в полтора.

Кроме того, для огурцов почву еще удобряют аммиачной селитрой – 30 г на 1 м2 и калий сернокислый — 50 г на 1м2.

Грядки так же рекомендуется делать или ленточным, или широкорядным способом. Между рядами должно быть не менее 80 см. Если вы применяете ленточный способ, тогда междурядия делаются в 40 см, а расстояния между растениями – 25 см.

Уход за рассадой

Высаженные семена помещаются в теплое место. Идеальная температура для быстрого прорастания – 26-28 градусов. При более низких температурах процесс проклевывания задерживается, ростки получаются хилыми. Посадки можно прикрыть стеклом или влажной тканью для создания парникового эффекта и ускорения прорастания.

Когда на поверхности земли появятся всходы, температуру в помещении нужно снизить до 20-22 градусов. По мере роста в горшочки подсыпается грунт.

Ящики с рассадой должны располагаться на свету, в тени ростки сильно вытягиваются и бледнеют. В теплице ящики с рассадой удобно устанавливать на стеллажах, под подвесными электрическими лампами. По мере роста растений лампы поднимаются.

Если рассада выращивается в квартире, ее лучше поместить на окно, выходящее на юг. От слишком жаркого солнца стекло стоит завесить пленкой. Она рассеивает обжигающие лучи и бережет нежные ростки от сквозняков.

Важно регулярно увлажнять воздух вокруг посадок, опрыскивая его из пульверизатора. Создать нужную атмосферу помогут бытовые увлажнители или влажные полотенца, развешанные на батарее.
Очень важно соблюдать график полива

После высевания почву увлажняют из пульверизатора, не допуская ее пересыхания. С появлением ростков грунт поливают из лейки теплой отстоянной водой дважды в неделю.

После появления 2-3 настоящих листков рассаду можно подкормить водным раствором комплексных минеральных удобрений или полить зольной водой. Однократной подкормки вполне достаточно, последующее внесение удобрений будет проводиться после переселения огурцов на тепличные грядки.

Через 2 недели после высадки подросшую рассаду нужно закалять. В теплую безветренную погоду ее выносят на открытый воздух и оставляют на рассеянном солнце. За сутки до перемещения на новое место жительства растения в горшочках нужно хорошо полить.

О том, какие вредители и болезни могут угрожать вашей рассаде огурцов в теплице читайте в статьях на нашем сайте.

Как правильно поливать огурцы в теплице

В уходе за кустами, а особенно в поливе очень важно соблюсти меру: грунт должен быть не сухим, но и не переувлажненным, иначе растение неминуемо будет болеть (опадение завязей, деформация плодов, отмирание листьев). Если у вас не было возможности полить огурцы, то сухую почву не следует сразу сильно заливать – перепад влажности почвы может привести к образованию корневой гнили и, как следствие, гибели растения

Когда погода жаркая, культуру следует поливать каждый день (в среднем расходуют по 5 – 10 л воды на 1 м2). Если погода пасмурная, то следите за влажностью почвы: поливать огурцы, скорее всего, не будет необходимости.

Огурцы очень любят влагу: нельзя допускать пересыхания почвы

Огородники знают, что активное развитие плода огурца происходит ночью. Поэтому полив осуществляется вечером, когда солнце уже заходит, а вода для полива достаточно прогрелась за день. Оптимальным для огурцов будет капельный полив, но если подобную систему вы оборудовать в своей теплице не можете, то поливайте кусты чистой водой из лейки, надев на ее носик распылитель.

Важно! Неправильный полив приводит к излишнему уплотнению почвы и обнажению корней растения. Такое состояние куста не способствует активному плодоношению.. После каждого полива почву нужно немного взрыхлить

Помните, что корни культуры расположены близко к поверхности почвы, поэтому их легко повредить. Если вы заметите, что корни стали видны (тонкие белые нити) – подсыпьте на грядку питательный грунт. Обычно за 1 сезон требуется 2-3 подсыпания плодородной почвы под кусты огурцов. Чтобы не допустить застоя влажного воздуха, теплицу ежедневно проветривают – это обеспечивает огурцам не только комфортный рост, но и защиту от бактериальных болезней

После каждого полива почву нужно немного взрыхлить. Помните, что корни культуры расположены близко к поверхности почвы, поэтому их легко повредить. Если вы заметите, что корни стали видны (тонкие белые нити) – подсыпьте на грядку питательный грунт. Обычно за 1 сезон требуется 2-3 подсыпания плодородной почвы под кусты огурцов. Чтобы не допустить застоя влажного воздуха, теплицу ежедневно проветривают – это обеспечивает огурцам не только комфортный рост, но и защиту от бактериальных болезней.

Уход за огурцами

До появления всходов

В этот период необходимо обеспечить температуру не ниже 26 ºС. В первые дня 3 – 4 после посадки семенами желательно организовать и круглосуточную подсветку.

После прорастания

• Температурный режим меняется, чтобы огурцы быстрее адаптировались на новом месте: день – не ниже +20, ночь – +16. Понятно, что в точности выполнить данную рекомендацию не всегда получается, но если на улице еще прохладно, то в теплице придется включать отопительные приборы.
• Регулярное проветривание. Во-первых, огурцы нуждаются в кислороде. Во-вторых, застоявшийся в теплице воздух инициирует развитие плесени и грибка на грунте. Значит, и растения начнут болеть и гибнуть.
• Орошение. Огурцы влаголюбивы. Это значит, что почва должна быть постоянно чуть влажная. Разводить болото, равно как и пересушивать субстрат, нельзя. Общая рекомендация такова – на м² не менее 2,5 л. Но здесь многое определяет густота посадки и слой земли (его толщина). Оценить необходимость полива грядок несложно самостоятельно, без сторонних советов – достаточно погрузить в почву палец, чтобы понять, влажная она на глубине (на уровне корней) или сухая. Еще нюанс. Огурцы в этом плане неженки. Первые 3 – 4 недели их следует поливать только теплой водой. Поэтому ее необходимый объем придется готовить загодя – в баке, ведрах и тому подобное.

• Рыхление. Периодически, часов через 5 – 6 после полива, как только вся вода впитается в грунт, а его верхний слой слегка подсохнет. Задача – обеспечить свободный доступ кислорода к корневой системе. Поэтому достаточно проводить лишь легкое, поверхностное рыхление грядок с огурцами.
• Внесение удобрений. Здесь своя специфика, так как при организации «теплой» грядки органики уже заложено достаточно. Поэтому в первое время (с интервалом в пару недель) раза 3 можно удобрить азотсодержащим препаратом. Данный химический элемент и его соединения способствуют интенсивному развитию зелени. Собственно, в начале выращивания огурцов в теплице это одна из главных задач – нарастить массу.

При появлении «цвета» необходимо вносить в почву фосфаты. Как только появятся молоденькие огурчики, можно переходить на калийно-азотные подкормки.

Целесообразность внесения органики (навоз, торф и так далее), как советуют некоторые источники, весьма сомнительна. Все это в грунте уже есть, и дублирование абсолютно не нужно. Ведь теплица – не грядка под открытым небом. Питательные вещества не «уходят» на глубину и не вымываются из почвы, потому и дополнительно удобрять ее одними и теми же составами абсолютно бессмысленно.

Довольно часто у огурцов наблюдается побеление листвы, причем на любой стадии развития. Основных причин две – низкая температура или заболевание. Как поступить?

• Повысить температуру грунта. Это несложно сделать, поливая его подогретой водой. А вот поднимать ее в теплице различными обогревателями бесполезно. Это лишь как сопутствующее мероприятие. Холод отражается главным образом на корнях, вот их и следует спасать от вымерзания.
• Пролить землю марганцовкой. Раствор, как и при обеззараживании семян, слабой (1%) концентрации.

Как правило, такие несложные процедуры огурцам в теплице помогают. Если эффекта нет, то пораженные побеги придется удалить, чтобы сохранить остальные.

Успехов вам, огородники, в выращивании огурцов, и хорошего урожая!

Схема посадки огурцов

Традиционная схема посадки огурцов в поликарбонатную конструкцию такая: 100х50 см, а расстояние между растениями – 40 см.

В подготовленные грядки вы можете высадить как рассаду, так и пророщенные семена. В первом случае вы уже будете уверены в том, что все растения крепкие и здоровые, а во втором вам не придется проделывать достаточно сложную процедуру – пересадку плодов с нежными корнями на новое место.

Оптимальный расчет по параметрам:

• 90-120 см ширина грядки.
• 50-60 см между рядами.
• 10-20 см расстояния между растениями. 10 см – для короткоплетистых сотов, 20 см – для длинноплетистых.

Но партенокарпические сорта огурцов высаживать нужно по другой схеме:

Хорошо растут огурцы также на круглых грядках:

• Шаг 1. В центре всего ставится шест, а к нему уже крепятся направляющие шнуры.
• Шаг 2. Высаживаем ростки по кругу, соблюдая обычное расстояние в 15-20 см.
• Шаг 3. По мере своего роста растения формируют зеленый конус, который и выглядит симпатично, и в сборе урожая достаточно удобен.

Итак, рассмотрим подробнее, когда и как высаживать рассаду. Сначала вам нужно ее вырастить:

1. Приготовленный грунт (или торф с песком) раскладываем по пластиковым стаканам. Заливаем кипятком – так погибнут все вредные микроорганизмы.
2. Сухие семена углубляем прямо в эту жидковатую смесь и накрываем пищевой пленкой.
3. На следующее утро уже будут видны ростки.

Перед самой высадкой проведите небольшой полив и выкопайте лунки. Они должны находиться на расстоянии друг от друга 50-60 см, в шахматном порядке, который обеспечит лучшее освещение для всех растений. Полейте их раствором органического удобрения «Эффектон-О», взяв примерно 3 столовых ложки на 10 литров воды 30°С, и с расходом по литру на лунку. Но помните, что у тепличной почвы, как и у воздуха, есть свой температурный режим, и во время посадки огурцов в теплицу он не должен быть ниже 18°С.

Сажайте растения строго вертикально. Если некоторые ростки вытянуты больше, чем нужно, после посадки засыпьте их смесью из торфа и опилок в расчете 1:1 – до самых семядольных листочков.

Высаживайте рассаду в тепличные грядки осторожно: стебель нельзя сильно заглублять или наклонять, иначе растение потом пропадет. Поливайте растения так, чтобы вода достигала глубины корешков, т.к. если это 3 см, тогда на один квадратный метр нужно 3 л воды

Учтите, что во время плодоношения корни уже проникают на глубину до 18 см

если это 3 см, тогда на один квадратный метр нужно 3 л воды. Учтите, что во время плодоношения корни уже проникают на глубину до 18 см.

Еще один немаловажный вопрос: при посадке прикапывать ли ростки или нет? Давайте сначала разберемся, что именно дает такая техника. Набрасывая на стебель растения землю, вы стимулируете развитие боковых побегов, т.е. усиливаете корневую систему. Для южных регионов это – хороший прием, ведь там вегетационный период развития огурца больше, а расширенный корень даст лучший урожай. Но для средней и северной полосы, пусть даже с использованием парника, лучше стебель не прикапывать, чтобы не пустить все время и энергию растения на наращивание еще одни корневых отростков.

Формирование (Правильное) огурцов в теплице: схемы

Главная задача формирования заключается в получении максимального урожая за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферой растения. Оптимальное формирование позволяет перераспределять питание по органам растения, рационально использовать объём теплицы, создавать более благоприятный режим освещённости и влажности.

Прежде чем начать формирование растение подкручивают вокруг шпагата. Вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлёй закрепляют на растении. Часто при подвязке допускаются ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них: крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной проволоки может привести к повреждению корневой системы вплоть до вырывания её из почвы; недостаточный размер петли при подвязке растения — по мере утолщения стебля шпагат будет врезаться в него, что приводит к снижению поступления продуктов ассимиляции к корневой системе и её ослаблению вплоть до отмирания.

В первый период после посадки рассады, необходимо сформировать корневую систему и создать условия для вегетативного роста. Поэтому при подкручивании в нижних 3-х узлах удаляют все завязи и побеги. Из-за низких температур отдельные растения могут «завершковаться» и остановиться в росте. Чтобы создать вегетативных рост у таких растений завязи из пазух листьев удаляют до точки роста. В нижнем ярусе побеги прищипывают на 1 лист и оставляют один плод, в узлах среднего яруса- на 2 листа, а в верхнем ярусе 3 листа

Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалеры-проволоки на расстоянии 40 см, опускают вниз и прищипывают на расстоянии 15-20 см. от шпалеры

Из верхних узлов основной плети опускают два побега. (Рис. 2) Необходимо при подвязывании все вершины располагать в одном направлении, а на параллельной шпалере в обратном.

Почему желтеют листья

Растения, растущие на грядках, чувствительны к переменам погоды и даже от сильного дождя могут пожелтеть листья. При выращивании огурцов в теплице большой вред приносят белокрылка и тля.

Поселившись на растении, они могут вызвать пожелтение листвы. Справиться с вредителями поможет народное средство: раствор горького перца.

Второй распространенной причиной пожелтения листвы огурцов можно назвать дефицит удобрений: азота и фосфора. Растения истощаются из-за несвоевременного снятия плодов.

Зачем ждать, пока огурец достигнет больших размеров? Чем больше плод, тем больше он забирает полезных веществ.

А сколько удовольствия можно получить, ухаживая за растениями и получая высокую отдачу! Тем более, что можно организовать процесс так, чтобы круглый год баловать себя вкусными и хрустящими огурчиками.

Описание ухода за огурцами

Пришло время более подробно описать уход за огурчиками. Он не сложный, со временем все агротехнические мероприятия войдут в привычку и будут выполняться автоматически.

Оптимальные условия

Создание оптимальных условий один из самых главных факторов. Ведь если огурчикам будет некомфортно находиться в теплице, то они принесут минимальное количество урожая и даже могут заболеть. Температура не должна опускаться ниже +14 и подниматься выше +25.

При пониженном значении корни теряют способность всасывать витамины из почвы, а при повышенном листва начинает испарять несоразмерное количество влаги, из-за чего происходит конденса, и увеличивается влажность. При увеличении влажности возрастает риск появления заболеваний и ослабления растений

Так же теплицу важно проветривать, чтобы каждая клеточка огурчиков напитывалась кислородом

Подвязка и формирование

Подвязка осуществляется не сразу после высадки, растение должно немного подрасти. Изначально возле него ставится опора, за которую росток во время роста может цепляться. Формирование происходит при помощи шпалеры. Окрепшие побеги огурцов сами обовьются вокруг нее. Верхушка прищипывает от третьего уровня листвы. Снизу удаляются побеги и завязи до пятого уровня ботвы.

У некоторых сортов можно внизу оставить цветки, но важно, чтобы они были преимущественно плодоносящие, то есть женские. Лишние пустоцветы удаляются при помощи садоводческих инструментов

Подвязка осуществляется после того, как побеги немного вырастут.

Полив и подкормка

Режим полива налаживается в зависимости от того, как быстро высыхает почва. Чаще всего орошение проводится не чаще одного раза в два дня. Если погода на улице преимущественно жаркая, то полив проводится каждый день. В пасмурную погоду количество увлажнений немного сокращается. На каждый куст уходит от 2 до 5 литров воды, в зависимости от сорта.

Для лучшего роста и обильного плодоношения растениям необходимы дополнительные питательные вещества. Подкорм проводится, как внекорневой, так и корневой. Можно для удобрения использовать пульверизатор, если препарат рассчитан на листочки. Любой вид удобрения осуществляется не чаще одного раза в 1-2 недели. Почву необходимо иногда мульчировать.

Огурцам требуется регулярный полив и подкормка.

Огурцы открытого грунта: схема посадки

Если теплицы используют преимущественно для получения сверхраннего и раннего урожая огурцов, то под открытым небом обычно выращивают огурцы методом прямого посева в грунт.

Даже в Центральном регионе комфортные для огурцов погодные условия устанавливаются не ранее начала июня.

Посев огурцов семенами производят в конце мая. В это время еще возможно ночное понижение температур, даже заморозки. До появления всходов холод огурцам не опасен.

Семена огурцов высаживают во влажную почву на глубину 3-4 см. Известно несколько общепринятых способов размещения кустов огурца.

Не лишним будет напомнить, что все бахчевые (и огурцы в том числе) очень болезненно реагируют на перемещение плетей, могут даже «скинуть» завязи. При уходе за огуречной грядкой (особенно это касается способа выращивания «в расстил») нельзя перекладывать плети, тем более переворачивать.

Огурцы на шпалерах — схема для грядки открытого грунта

Практика показывает, что на огороде огурцы выращивать на опорах удобней во всех отношениях. Сорта и гибриды различаются силой роста, склонностью к ветвлению, рекомендуемые для посадки семян интервалы между растениями указаны производителем на упаковке.

Выращивание огурцов на опорах значительно облегчает уход за грядкой и повышает урожайность. Явные преимущества вертикального выращивания культуры огурца:

• рациональное использование площади огорода;
• удобство в обслуживании грядки;
• оптимальный для растений режим освещенности;
• снижение риска вспышки грибковых заболеваний и поражения вредителями за счет хорошей вентиляции насаждений;
• продление периода плодоношения (на 1 месяц и более) как результат благоприятных условий выращивания.

Для огурцов открытого грунта вовсе не обязательно устанавливать капитальные сооружения из металлических уголков и др. долговечных материалов. Вполне достаточно над рядками протянуть шнур или проволоку на высоте 1,7-2 м, от которых спустить отрезки бечевы к каждому кусту огурцов.

Уход за рассадой

Чтобы сеянцы выросли здоровыми и крепкими, за ними необходим постоянный уход.

Полив

Рассаде огурцов требуется частый полив: либо понемногу каждый день, либо большим объемом раз в 2-3 дня. Почва в стаканчиках не должна быть ни сухой, ни слишком влажной. Воду для полива берут теплую (не менее 25 °С), от холодной воды растения могут заболеть.

Подкормка

Проводят после появления первого настоящего листа (5 г мочевины или аммиачной селитры на 1 л воды) и далее — через 1,5-2 недели комплексным удобрением для рассады. Хорошо отзываются огурцы на внекорневые подкормки по листу — удобрения доходят до растения быстрее.

Рыхление

Проводить его можно, когда ростки уже подросли и окрепли, тогда их корни не пострадают

Рыхлить следует очень осторожно, не вплотную к стеблям

Закаливание

За неделю до высадки в теплицу рассаду огурцов закаливают, вынося на улицу (или открывая окно на лоджии) сначала на 2-3 часа, затем на несколько часов, на целый день. Перед самой высадкой сеянцы можно оставить на улице на ночь.