Как размножить виноград черенками: лучшие способы и сроки посадки для разных регионов

Что такое катаровка и как ее выполнять

Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.

Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:

• За них часто цепляется филлоксера;
• Не переносят засуху.
• Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:

1. Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
2. Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.

Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.

Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.

А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.

Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.

Подготовка к зиме

В конце первого года вегетации и в последующие годы молодые кусты независимо от морозостойкости на зиму окучивают землей, а в районах с сильными морозами виноград укрывают на зиму, закрывают землей и утепляющим материалом — навозом, солодкой, опавшей листвой, ботвой овощных культур и пр.

В районах, где рано отмечаются осенние заморозки, молодые растения окучивают до наступления их, с последующим окончательным укрытием кустов на зиму.

На второй год посадки первой работой является раскрытие, или разокучивание, кустов. Ее начинают, когда минует опасность возврата морозов, и заканчивают до начала распускания почек. После раскрытия обрезают кусты.

Посадка винограда. Расстояние между растениями

При закладке виноградника необходимо правильно выбрать густоту стояния растений. Она определяется плодородием почвы участка, сортом и выбранной формировкой.

Молодой виноградник в одном из СПК Гродненского района

Расстояние между рядами определяется высотой шпалеры и используемой техникой (если она используется на участке). Если высота шпалеры 2,0 м, то ширина междурядий достаточна 2,5-3,0 м., если шпалеры выше – значит междурядия надо увеличивать. Иначе ряды винограда будут друг друга сильно затенять (рис. 2).
Расстояние в ряду между растениями определяется исходя из выращиваемых сортов и формировки. Неукрывные сорта и сорта с длинной плодовой стрелкой лучше сажать с расстоянием 1,7-2,2 м, укрывные сорта, особенно с короткой плодовой стрелкой – 1,2-1,7 м. Нежелательно в один ряд сажать укрывные и неукрывные сорта. Последний, как более сильнорослый, будет “забивать” укрывной сорт и тому достанется меньше света.
Если виноград используется как озеленитель, тогда можно сажать и гуще – 1,0-1,25 м.
Возле дома часто виноград высаживают, что бы создать беседку или навес (рис. 3).

Навес (беседка) из винограда

Как показано на рис. 3. навес имеет 2 части – вертикальную и горизонтальную. На вертикальной части выращивается укрывной сорт, на горизонтальной – неукрывной. Последнему не дают разрастаться на вертикальной части (у него длинный штамб). Получается, что у каждой группы сортов своя ниша. Неукрывные сорта друг от друга располагают на расстоянии 2,0-2,5 м, укрывные – 1,5-2,0. Но в земле все кусты (и укрывные, и неукрывные) сидят через 0,5-1,0 м., т.е. густо. Так допустимо в домашних условиях. Но что бы растения себя чувствовали хорошо необходимо хорошо подготовить почвы под такой ряд, а в процессе выращивание несколько увеличить дозу удобрений.

Зеленые операции на винограде. Прореживание гроздей

Следующая операция, которой стоит уделить внимание – прореживание гроздей. Обращали ли вы внимание на то, что ягоды у винограда в магазине или на рынке одна в одну, все одинаковой формы и размера, и нет совсем мелких ягод. А на кустах такие грозди не получаются (даже в теплицах)

Все очень просто. Мелкие недоразвитые ягоды на “магазинных гроздях” были удалены еще на винограднике. Когда ягоды становятся размером с горошину и крупнее, уже четко видны ягодки, которые сильно отстают в развитии (неопыленные и прочие). Эти недоразвитые ягоды можно удалять. Аккуратно ножницами с длинным режущими лезвиями, но тупыми концами, всю мелочь вырезают прямо на кусте. Этим мы улучшаем не только внешний вид грозди, но и избавляемся от лишних “едоков”. Пусть питание, которое предназначалось недоразвитым ягодам, пойдет в более крупные. Так вкуснее будет!

А на кустах такие грозди не получаются (даже в теплицах). Все очень просто. Мелкие недоразвитые ягоды на “магазинных гроздях” были удалены еще на винограднике. Когда ягоды становятся размером с горошину и крупнее, уже четко видны ягодки, которые сильно отстают в развитии (неопыленные и прочие). Эти недоразвитые ягоды можно удалять. Аккуратно ножницами с длинным режущими лезвиями, но тупыми концами, всю мелочь вырезают прямо на кусте. Этим мы улучшаем не только внешний вид грозди, но и избавляемся от лишних “едоков”. Пусть питание, которое предназначалось недоразвитым ягодам, пойдет в более крупные. Так вкуснее будет!

Грозди можно прореживать до начала созревания ягод.

Особенности ухода за виноградом весной

Весенние работы нужно начинать после окончания заморозков. Рассмотрим далее, как правильно ухаживать за виноградом весной.

Далее проводят обрезку. Сделать это нужно до начала сокодвижения. Удаляются поврежденные, замерзшие и слабые ветки. Нужно подготовить шпалеры – перекладины, куда подвязывают виноградные лозы. И распределить ветви по ним.

Растение должно хорошо проветриваться, чтобы избавиться от плесени и других болезней. Но специальную обработку винограда и почвы вокруг него надо провести обязательно. Основное, что делают – опрыскивают виноград раствором медного купороса.

В апреле уже можно окончательно подвязывать виноград. Причем нужно это делать по определенной схеме: основные ветви подвязываются горизонтально, а те, которые отходят от них, – вертикально. Подвязку проводят по мере роста побегов, каждые 2 недели, особенно во время образования завязей.

В мае, когда куст винограда начнет зеленеть и быстро расти, следует удалять второстепенные побеги и верхние соцветия. Тем самым формируются главные, сильные и плодоносные лозы. На них будут самые крупные ягоды.

Как раз в мае начинают распространяться различные болезни. Нужно их быстро устранять. Например, краснуха и мучнистая роса часто паразитируют на винограде. Избавиться от них и от других болезней винограда поможет опрыскивание фунгицидами. Но проводить обработку надо до появления цветков.

Поливать виноград следует не чаще, чем раз в неделю, но обильно.

Описание сорта

Супага отличается ранним сроком созревания, от закладки почек до зрелых ягод проходит 115-120 дней. Уже на 3-й год после посадки растение даёт полноценный урожай, сбор которого начинают проводить в конце июля, в начале августа. Из всего количества имеющихся побегов 80% из них являются плодоносящими.

Один куст способен дать около 80 кг плодов. Кроме того, на пасынках вызревает дополнительный урожай, составляющий почти 40% от основного. Виноград отличается отличной устойчивостью к холодам, выдерживая мороз до -25°С.

Такие же высокие показатели устойчивости к болезням культуры:

• серой гнили;
• милдью;
• оидиуму.

Куст

Сорт рослый, взрослая лоза достигает 4 м в длину. Побеги быстро вызревают и сильно ветвятся. Куст может покрыть территорию в 5 м². Вызревшие плети приобретают красноватый отлив коры, характерный для дикого винограда.

Листва расположена поочерёдно, пластины крупные, сердцевидной формы. Лист трёх- или пятилопастный, держится на толстом черешке. На пластине чётко обозначены глубокие прожилки.

Грозди

Гроздь имеет форму цилиндра или конуса с боковыми выступами. Длина может достигать 30 см, а вес кисти от 350 до 500 г. Все грозди плотно набиты, при этом ягоды не заминаются. После созревания гроздь может длительное время сохраняться в целости на кусте.

При соблюдении всех условий хранения грозди остаются свежими и пригодными к употреблению более месяца.

Ягоды

Зелёные виноградины по мере созревания приобретают золотисто-янтарный оттенок. Округлой или округло-овальной формы ягоды размером до 12 мм, весом до 5 г. Плотная и сочная мякоть покрыта плотной кожицей, которая позволяет перевозить продукт на большие расстояния без ущерба товарному виду.

Вкус винограда приторно-сладкий с лёгкой кислинкой и приятным мускатным ароматом. Содержание кислот в плодах не более 8 г/л, а накопление сахаров при этом до 28%. Вкусовые качества сорта позволяют использовать его и в свежем виде, и в переработке на соки или вино.

Защита от болезней и вредителей

Для того чтобы получить хороший урожай, нужна правильная и своевременная обработка куста. Что касается болезней, то август — самый опасный месяц в этом плане. Опрыскивать фунгицидами рекомендуют не позднее, чем за месяц до сбора урожая. А вот позже обрабатывать химией спелые ягоды категорически запрещено. Некоторые опытные дачники применяют соду (на ведро воды 50 г соды и 50 г хозяйственного мыла) или марганец (на одно ведро воды 5 г) для обработки гроздей.

В августе не меньше вреда приносят и осы с птицами. Грозди необходимо прятать в специальные тканные мешочки либо обрабатывать специальными препаратами – ловушками. Для приманки подойдет пиво, разбавленное водой варенье, мед, сладкая вода.

Виноград – это ценнейший дар, которым наградила нас природа. Почти 150 полезных компонентов содержится только в одной ягоде. Большое количество витаминов группы В, С, А и Е содержится в винограде. Эта уникальная ягода способна укреплять и тонизировать организм. Недаром она получила название «ягода жизни».

Подкормка винограда

В начале месяца плодоносящую лозу нужно обязательно подкормить минеральными удобрениями без содержания азота. Например, можно растворить 15 г монофосфата калия в 10 л отстоянной дождевой воды и опрыскать виноград по листьям.

Не рекомендуется использовать азотсодержащие удобрения – иначе растение продолжит наращивать зеленую массу, вместо того чтобы начать подготовку к зиме.

Во время созревания ягод проведите еще одну внекорневую подкормку: 3 г борной кислоты разведите в небольшом объеме горячей воды, добавьте 1 г марганцовки, 20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Полученную смесь разведите в 10 л воды.

Для чего сажают школку винограда

Получение виноградных саженцев в школке — довольно эффективный и мало затратный способ размножения винограда, он особенно актуален при заготовки большого количества саженцев.

Участок, где выращивают саженцы винограда, называется школкой. Под нее отводят защищенное от ветра и хорошо обогреваемое солнцем место с более легкой и плодородной почвой.

Посадку школки начинают как можно раньше, саженцы должны успеть к зиме хорошо развиться и вызреть. В условиях средней полосы Беларуси и России это примерно середина апреля. К этому времени земля уже успевает оттаять и достаточно прогреться.

Перед посадкой школки черенки после зимнего хранения предварительно кильчуют для образования калюса либо зачатков корешков. Кильчевание черенков в яме самый простой способ.

Полив черенков в школке

Полив при посадке и позже проводят водой, подогретой до температуры 40—50°С.

Основное внимание при уходе за школкой уделяют поддержанию умеренной влажности почвы и содержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а при выращивании саженцев под пленкой, кроме этого, не следует допускать чрезмерного перегрева (выше 30°С) воздуха и почвы под пленкой. По мере роста побегов ведут борьбу с болезнями и вредителями

В зависимости от климатических особенностей зоны и погодных условий года количество поливов и обработок растений против болезней различно. В районах с более мягким, влажным климатом школку поливают 3—5 раз. В районах с очень сухим и жарким климатом число поливов увеличивают до 15 и более раз.

Особенно хорошо следует увлажнять слой почвы, где находятся основания черенков, для обеспечения лучшего развития пяточных корней. С этой целью поливы проводят напуском воды в неглубокие канавки, сделанные в междурядьях. После каждого полива и дождя почву надо прорыхлить и прополоть сорняки.

Подкормка винограда в сентябре

После окончания плодоношения за виноградом надо продолжать ухаживать.

Осенняя подкормка связана с тем, что после сбора урожая кусты ослаблены и не могут самостоятельно подготовиться к грядущей зиме.

Подкормка включает в себя как органические удобрения (куриный помёт или компост), так и минеральные удобрения (суперфосфат и сульфат калия).

Органика вносится под куст в процессе рыхления почвы. Если используется куриный помёт, то лучше развести его в тёплой воде в соотношении 1:10. На одно растение уходит 0,5 литра питательного раствора.

Минеральные удобрения вносятся после органических. Минеральные удобрения вносят следующим образом: 25 грамм суперфосфата и столько же сернокислого калия, которые были разведены в 10 литрах тёплой воды.

В отличие от подкормки органикой, минеральные удобрения вносят не под виноград, а в канавки, выкопанные на расстоянии 30-35 см от основного куста.

Кордонные формировки.

Кордоном называется формировка, при которой многолетние части куста вытянуты в виде плеч. Многолетние рукава могут быть расположены в плоскости шпалеры горизонтально, наклонно и вертикально. Горизонтальный кордон может быть одно- и двусторонним, а также одно- и двухъярусным. На различных кордонных формировках обрезку применяют короткую, среднюю и длинную, с сучками замещения и без них.
В зависимости от почвенно-климатических условий кордонные формировки имеют много разновидностей. В местах с очень плодородными почвами применяется двухъярусный кордон АЗОС (Анапская зональная опытная станция) на четырехпроволочной шпалере. Азербайджанской зональной опытной станцией для южных поливных районов для сильнорастущих столовых сортов предложен двухъярусный кордон. Кусты, чередуясь, пущены по первой и четвертой проволокам, поэтому рукава их в два раза длиннее, чем у обычного кордона.
Для районов укрывного виноградарства А. С. Мержаниан предложил косой кордон с плодовыми звеньями на длинных, легкосгибаемых ответвлениях рукава.
Кроме того, существуют и другие кордоны — висячие, приземные и др.
Кордон рассчитан на шпалерную систему ведения кустов и имеет ряд достоинств по сравнению со старыми формировками.
В Крыму (Π. Т. Болгарев, Г. А. Сарнецкий) применялись двуплечие кордоны с высокими штамбами (70—100—120 и 130 см) на однопроволочной и горизонтальной шпалерах при неукрывной культуре. В. К. Дубинко для неукрывной зоны Крыма и других районов с сильным ростом кустов и при орошении рекомендует двухъярусную веерную формировку на высокой опоре. Данная формировка веерная, двухъярусная, с одним или двумя прочными штамбами высотой 40—50 см и с 4—6 различными по длине рукавами. Опорой служит вертикальная шпалера высотой в надземной части 220 см, с загущенным набором проволоки, натянутой с высоты 50 см через каждые 20 см поочередно то с одной, то с другой стороны шпалерных столбов. Плодовые лозы размещаются горизонтально в два яруса на высоте 50—130 см. Однолетние побеги развиваются вертикально, цепляясь самопроизвольно и с помощью заводки за сближенную проволоку. В переходной зоне (степная часть Крыма, некоторые районы Краснодарского края) применяют приземные кордоны с укрытием нижней части куста окучиванием, не снимая побегов со шпалеры,
Самаркандским филиалом НПО им. Р. Р. Шредера проведено сравнительное испытание (В. И. Горбач) некоторых видов кордона и веерной и полувеерной формировок. Установлено, что формирование кордонов продолжается на один-два года дольше, чем веерной. Кроме того, они не допускают высокую нагрузку кустов глазками, так как сама схема формирования кордонов предусматривает ограниченное количество побегов в кусте. Кусты при этих формировках имеют один-два рукава и на них 8—15 плодоносных побегов и 5—10 сучков замещения. При такой нагрузке кусты дают меньший урожай, чем при большой нагрузке на веерной и полувеерной формировках. Поэтому кордонные формировки не нашли применения на виноградниках Средней Азии.

Что еще нужно сделать с виноградом в июне, чтобы получить богатый урожай, хитрости

• Последняя обрезка винограда требуется до момента цветения, чтобы никак не пострадал будущий урожай.
• Недоразвитые и совсем слабые побеги дают слабый урожай, если дают его вообще. От них следует избавляться в момент июньского ухаживания, не жалея.
• Азотистые удобрения желательно делать для винограда только в самом начале июня, иначе потом культура будет «жировать» и тоже плохо плодоносить.
• Большинство сортов винограда требуют нормирование до одной грозди на куст, но технические позволяют выращивать до 3 гроздей.
• Сажая виноград в июне, постарайтесь делать лунку для него за неделю и поливайте грунт – так земля осядет и будет готова под виноград идеально.
• Эффективной зеленой подкормкой является горох, посаженный между кустами винограда. Когда горох зацветает, его перекапывают, заделывая в грунт, тем самым и производя необходимое насыщение почвы полезными элементами.

Особенности сбора урожая на производственном винограднике

Для сбора столового винограда обычно организуют звено из 6–12 добросовестных и квалифицированных сборщиков в зависимости от площади плантаций. По два человека ставят на каждый ряд. Один человек собирает грозди винограда с одной стороны ряда, другой – с противоположной стороны. На каждом ящике или корзине указывают табельный номер сборщика.
Для длительного хранения виноград различных сортов убирают выборочно в стандартные упаковочные, абсолютно чистые и сухие ящики вместимостью не более 5–6 кг продукции

При этом грозди с наилучшей окраской и высоким качеством осторожно укладывают без уплотнения ножками гроздей кверху

С окончанием заполнения ящика грозденожки подрезают, оставляя длиной 2–3 см.

Выборочный сбор ускоряет созревание остав шихся гроздей. Лучшим внешним видом и качеством отличается виноград, который упаковывали при выборочном сборе и вскоре после сбора.

По мере уборки винограда для реализации и переработки ящики, заполненные им, выносят из междурядий на дорогу, погружают на автомобиль и доставляют в сортировочно-упаковоч-ное помещение.

При уборке все сильно поврежденные грозди помещают в отдельную тару

Во время сортировки отбирают вполне здоровые доброкачественные грозди и осторожно укладывают их в упаковочные ящики. При этом тщательно выполняют очистку гроздей, удаляют поврежденные, несозревшие, гнилые, пораженные болезнями, плохо окрашенные, уродливые, сухие, мелкие, горошащие ягоды, что улучшает вид гроздей, существенно уменьшает в дальнейшем распространение инфекции

Нестандартные грозди и отсортированные отходы складывают в сборочные ящики и отправляют на переработку. Переполнение ящиков недопустимо, так как при этом происходит механическое повреждение гроздей. Стенки упаковочного ящика должны иметь просветы шириной в 1 см для про-никновения воздуха к гроздям. Дно и бо-ковые стенки таких ящиков выстилают
оберточной бумагой, такой же бумагой покрывают уложенный сверху виноград.

на фото: сбор винограда сорта Новый русский

При укладке гроздей недопустимо сдавливание их друг другом и оставление просветов между ними

После заполнения ящика гроздями осторожно прибивают планки верхней крышки ящика, оставляя между ними просветы в 1 см. Если во время сбора стоит очень жаркая погода и требуется значительное очищение гроздей, то сортировка и упаковка винограда выполняется в помещении

Особенности обработки винограда в июне

Наравне с корневыми подкормками нелишним будет делать и внекорневые – или попросту говоря опрыскивать виноград по листу.

Первое опрыскивание

Через 3-4 дня после первой корневой подкормки минеральными удобрениями, желательно ускорить процесс формирования гроздей, а также повысить иммунитет культуры. В этом помогут внекорневые удобрения.

Обычно садоводы отдают предпочтение покупным препаратам – они эффективны и просты в приготовлении. Это гумат калия, «Гумисол», хлористый калий, сернокислый цинк или борная кислота. При таком уходе за виноградом в июне у растений повышается устойчивость к болезням, они становятся более привлекательны для насекомых-опылителей.

Вторая обработка

Непосредственно перед формированием плодов, после второй корневой обработки можно переходить к очередному опрыскиванию винограда. От него можно и отказаться, если культура и так не болеет или ее не атакуют вредители.

Можно приготовит раствор:

• гумат калия – 1 ст.ложка;
• борная кислота – 0,5 ст.ложки;
• средство «Новосил» — 1 ч.ложка;
• йод – 0,5 ч.ложки;
• сода – 50-60 г;
• средство «Кемира-Люкс» — 20 г;
• марганец – на кончике ножа.

Действующие вещества разводятся в 10 л воды и применяются для опрыскивания по листу.

Если винограду нужно самое чуткое ухаживание вследствие болезней или поражения вредителями, тогда не обойтись без фунгицидов и инсектицидов. До начала формирования плодов хорошо себя зарекомендовали «Тиовит Джет» или «Ридомил Голд» (все строго по инструкции).

Пересадка

Чтобы пересадить виноград, приходится учитывать размер корневой системы. Глубина залегания корней – 60 см. Порядок пересадки винограда:

• Обкопайте растение в радиусе полуметра.
• Извлеките куст из земли. Если корни сильно глубоко проросли, обрежьте их.
• Очистите извлеченное корневище от земли. Опустите корни в глиняную болтушку.
• В лунку, выкопанную под посадку, залейте теплую воду – 10 л.
• Насыпьте в яму песок, глину и щебень.
• Погрузите корни растения в яму и засыпьте их плодородной почвой.

Если пересаживается молодое растение, его перемещают в посадочную яму вместе с земляным комом – методом перевалки.

Правила полива винограда

В первый год после посадки в дождливую погоду поливают раз в неделю. В сухую и жаркую – через день.  В последующие годы в нашей зоне поливать виноград не нужно. Смоленская гряда – «Квали Чугуева» Квали – в переводе с грузинского «гряды», так в Грузии в Колхидской низменности сажали табак на грядах, которые назывались «квали».

На винограде, высаженном на гряды, уже в июне начинается закладка плодовых почек, а к концу лета вызревание лозы достигает 80 %. Поскольку рыхлая земля в корнеобитаемом слое очень быстро прогревается, то для корневой системы создаются оптимальные тепловой и водно-воздушный режимы

Очень важно, чтобы температура надземной и подземной частей растений была практически одинакова и составляла в среднем +19…+20 °С

На фото: культурный амурский виноград

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ НА ГРЯДАХ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСАДКАМИ В ЯМЫ И ТРАНШЕИ:
1. Южные склоны «ловят» солнечную энергию.За счет этого температура почвы здесь выше температуры окружающего воздуха. К тому же со склонов, даже при самых сильных дождях, вода стекает очень быстро, и корневая система всегда получает достаточное количество кислорода.

2. На высоких грядах легче перейти к биогенной системе питания растений. За счет такого питания над гребнем гряды всегда концентрируется тепло, дополнительно подогревающее окружающий воздух на 1–2 °С и защищающее лозы от заморозков.

Биогенное питание
Почвы в нечерноземной зоне в основном глинистые, кислые и бедные органикой. Питательные вещества в них из-за повышенной кислотности находятся в связанном состоянии, то есть как бы законсервированы. Поэтому прямое потребление растениями необходимых им элементов питания крайне ограничено. Чтобы получить из глины необходимые вещества, необходимы влага, тепло и кислород. Тогда вокруг корневой системы винограда образуется много полезной микрофлоры, которая и обеспечивает биогенное питание. И вот тут в полной мере проявляется преимущество новой технологии «Смоленская гряда», которую предложил Юрий Михайлович Чугуев – селекционер и основатель Смоленского селекционного центра северного виноградарства.

3. В насыпных грядах за счет аэрации, выделения тепла и активной деятельности микроорганизмов вредные продукты жизнедеятельности растений, выделяемые корневой системой, активно разлагаются и утилизируются. В результате продуктивный период виноградников в средней полосе Нечерноземья может продолжаться более 30 лет.

4. Уменьшаются затраты на полив и химические обработки виноградника. Это снижает себестоимость выращивания, которая становится меньше, чем, к примеру, на Кавказе.

Опрыскивание винограда весной

Весеннее опрыскивание представляет собой практически обязательную процедуру для получения отличного урожая. Обработка от болезней и вредителей производится не только для самого куста, но и для почвы.  Эффективность этих процедур напрямую зависит от своевременной подвязки растений. Развитие опасного для куста грибка начинается после первых осадков, в результате которых грибок может перейти с почвы на побег. Весной для обработки используются следующие препараты:

• бордоская смесь (в 3% концентрации);
• раствор Ридомила (в 1% концентрации);
• железный купорос (в 3% концентрации);
• раствор Цинеба (концентрация 0,5%).

Защита от вредителей и болезней

Помимо подкормок, весной и в начале июня обязательными являются процедуры по защите посадок от вредителей и различных инфекций.

К сожалению, культура подвержена болезням (особенно в южных регионах), и своевременная профилактика значительно упрощает уход за виноградом, позволяет избежать в случае заражения длительного и не всегда успешного лечения. Нужны и опрыскивания против просыпающихся с приходом тепла насекомых.

Для профилактических обработок применяют фунгициды и инсектициды (химические, биологические), готовят составы по народным рецептам.

Сроки:

• После раскрытия лозы. Опрыскивают ветки, грунт вокруг кустов фунгицидными препаратами. Применяют раствор медного купороса (3%), бордоскую смесь (3%), средства «Топаз», «Скор», «Квадрис». Из биопрепаратов подходят «Планриз», «Триходермин», «Фитоспорин».
• При наступлении стабильного тепла (обычно в конце апреля, а на юге раньше). Обрабатывают инсектицидами «Фуфанон», «Карбофос», «Фьюри», биологическими средствами «Гаупсин», «Метаризин», « Актофит».
• После цветения винограда. Готовят комбинированные смеси, подбирая совместимые между собой фунгициды и инсектициды.

Если замечено появление вредителей, обработки повторяют, следуя рекомендациям инструкции к препарату. Из народных средств от грибковых заболеваний показаны обработки растворами перманганата калия (на 10 л воды — 5 г), пищевой соды (20-25 г на ведро воды).

От паутинного клеща хорошо помогает опрыскивание кустов настоем толченого чеснока.

Чеканка винограда

В середине августа провожу чеканку виноградной лозы – прищипываю верхушку побега на 15-20 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Благодаря этой операции лоза лучше вызревает, и растение подготавливается к зиме. Удаляю верхушки обычно руками, а если пользуюсь инструментом, обязательно обеззараживаю его после каждого куста.

Чеканку провожу во второй половине августа, когда побеги отрастают, и становится хорошо заметно, что нужно удалять. Для контроля результата начинающим виноградарям можно ориентироваться на такие цифры: после чеканки на каждом побеге должно остаться около 15 листовых пластинок и 10-15 почек.

Плюсы чеканки очевидны. Питательные вещества не расходуются рост побегов, а перенаправляются к гроздьям и зимующим почкам. Ягоды на поздних сортах созревают быстрее. Ускоряется одревеснение зеленой коры. Все это повышает зимостойкость винограда и способствует высоким урожаям на следующий сезон.

Выращивание винограда

Выращивание винограда – это и обеспечение надлежащего испарения воды. Это вызывает перепады давлений, которые по побегам, ветвям и штамбу передаются корням и обеспечивают постоянное поступление воды и полезных веществ. Этот процесс может быть прерван только необыкновенно сильной засухой.

Эффективная продажа саженцев винограда возможна только тогда, когда растение, с которого они были срезаны, получало тепло, свет и влагу. При нормальном климате, чем больше солнечного света и тепла, тем больше испарение и тем больше сокодвижение по сравнению с пасмурными и дождливыми днями. И если влаги в почве мало, сокодвижение останавливается, то возникает угроза засухи и того, что саженцы винограда вряд ли смогут вырасти здоровыми.

Особенности выращивания

Высаживать виноград можно в любую почву, но лучший вариант – чернозем. Если земля истощена, то перед посадкой рекомендуется внести органические удобрения, после чего удобрять растение не следует в течение последующих 3 лет.  В целом, сорт неприхотлив и нуждается в подвязывании, прореживании, 1 – 3 профилактических обработках от грибковых заболеваний, прополке прикорневой зоны и укрытии на зиму в северных регионах.

Обрезка

Обрезку следует производить систематически: на каждом побеге оставляется по 5 – 7 глазков и 45 – 55 глазков на куст. Наиболее предпочтительная форма – горизонтальный кордон. 

Болезни и вредители

“Минский розовый” отличается достаточной устойчивостью к милдью и оидиуму, но может подвергаться «нападкам» серой гнили. Поэтому профилактических обработок – не избежать. Они проводятся трижды за сезон: в начале вегетации, накануне цветения и во время созревания горошин. Для опрыскивания кустов можно использовать содовый раствор (8 – 10%) или препараты Миколом, Антраколом, Фольпан.

Справка! Для «лечения» растения опытные виноградари рекомендуют использовать раствор бордосской жидкости или фунгицидные препараты, содержащие теофан метил или пенконазол. Хороший эффект даст и медный купорос (15 г на 10 л воды).

Сладость сорта привлекает к растению ос и пчел. Предупредить порчу урожая можно с помощью «сладких» приманок с ядом, расставленных вблизи кустов. А от птиц, которые тоже не прочь полакомиться спелыми ягодками, лучше использовать сети, натянутые вокруг куста.

Зимовка

“Минский розовый” – морозоустойчивый сорт, способный выдерживание понижение температуры до -30ºС. В регионах с умеренным климатом сорт не нуждается в укрывании, а вот в северных широтах лучше все же обеспечить подстраховку. Лозы следует снять с опоры, уложить на землю, связать между собой и прикрыть лапником, обычной мешковиной, сухими листьями. Присыпать побеги сверху слоем земли не требуется. С наступлением весны все защитные покровы нужно удалить и произвести обрезку сухих или подмерзших побегов.

Как долго может храниться урожай?

Существенным недостатком сорта является его плохая транспортабельность. Перевозить его на дальние расстояния не стоит, поскольку сочные ягоды с тонкой кожурой начинают мяться и подгнивать. Не следует оставлять сорт на длительное хранение и на кусте, и в уже сорванном виде. Максимальная длительность хранения – 4 – 5 недель.

Регионы

Сорт “минский розовый” – идеальный вариант для северных районов: способность переносить низкие температуры на руку виноградарям Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, Урала и Сибири. С успехам его можно выращивать и в регионах Средней полосы.