Формирующая обрезка винограда для начинающих: схемы, особенности, штамбовые формы

Кордонные формировки.

Кордоном называется формировка, при которой многолетние части куста вытянуты в виде плеч. Многолетние рукава могут быть расположены в плоскости шпалеры горизонтально, наклонно и вертикально. Горизонтальный кордон может быть одно- и двусторонним, а также одно- и двухъярусным. На различных кордонных формировках обрезку применяют короткую, среднюю и длинную, с сучками замещения и без них.
В зависимости от почвенно-климатических условий кордонные формировки имеют много разновидностей. В местах с очень плодородными почвами применяется двухъярусный кордон АЗОС (Анапская зональная опытная станция) на четырехпроволочной шпалере. Азербайджанской зональной опытной станцией для южных поливных районов для сильнорастущих столовых сортов предложен двухъярусный кордон. Кусты, чередуясь, пущены по первой и четвертой проволокам, поэтому рукава их в два раза длиннее, чем у обычного кордона.
Для районов укрывного виноградарства А. С. Мержаниан предложил косой кордон с плодовыми звеньями на длинных, легкосгибаемых ответвлениях рукава.
Кроме того, существуют и другие кордоны — висячие, приземные и др.
Кордон рассчитан на шпалерную систему ведения кустов и имеет ряд достоинств по сравнению со старыми формировками.
В Крыму (Π. Т. Болгарев, Г. А. Сарнецкий) применялись двуплечие кордоны с высокими штамбами (70—100—120 и 130 см) на однопроволочной и горизонтальной шпалерах при неукрывной культуре. В. К. Дубинко для неукрывной зоны Крыма и других районов с сильным ростом кустов и при орошении рекомендует двухъярусную веерную формировку на высокой опоре. Данная формировка веерная, двухъярусная, с одним или двумя прочными штамбами высотой 40—50 см и с 4—6 различными по длине рукавами. Опорой служит вертикальная шпалера высотой в надземной части 220 см, с загущенным набором проволоки, натянутой с высоты 50 см через каждые 20 см поочередно то с одной, то с другой стороны шпалерных столбов. Плодовые лозы размещаются горизонтально в два яруса на высоте 50—130 см. Однолетние побеги развиваются вертикально, цепляясь самопроизвольно и с помощью заводки за сближенную проволоку. В переходной зоне (степная часть Крыма, некоторые районы Краснодарского края) применяют приземные кордоны с укрытием нижней части куста окучиванием, не снимая побегов со шпалеры,
Самаркандским филиалом НПО им. Р. Р. Шредера проведено сравнительное испытание (В. И. Горбач) некоторых видов кордона и веерной и полувеерной формировок. Установлено, что формирование кордонов продолжается на один-два года дольше, чем веерной. Кроме того, они не допускают высокую нагрузку кустов глазками, так как сама схема формирования кордонов предусматривает ограниченное количество побегов в кусте. Кусты при этих формировках имеют один-два рукава и на них 8—15 плодоносных побегов и 5—10 сучков замещения. При такой нагрузке кусты дают меньший урожай, чем при большой нагрузке на веерной и полувеерной формировках. Поэтому кордонные формировки не нашли применения на виноградниках Средней Азии.

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

• Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
• Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

• Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
• Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье. 

Справка! Нельзя сразу формировать длинный кордон, по причине присущей культуре полярности. Преимущество в развитии получают крайние почки, остальные отмирают или вырастают слабыми или бесплодными. Поэтому не рекомендуется оставлять большое количество глазков.

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов.  Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу.  Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке

Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха  в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок  остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз.  Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка. 

В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.

Видео — формирование куста винограда

Зачем формировать виноград

Виноград — многолетний представитель лиан, который при соблюдении всех агротехнических правил способен обильно и регулярно плодоносить. Дикие формы растения способны ежегодно давать прирост до 40 м, а культурные — не более 10 м. Без надлежащего формирования лозы винограда (обрезки) снизятся показатели холодоустойчивости куста, кисти и ягоды начнут мельчать, урожай вовсе может не сформироваться.

Формировка винограда — важный этап агротехники, от правильности ее проведения будет зависеть плодоношение кустовой культуры и срок ее жизни.

Важно: здоровое растение способно быстро восстанавливаться, поэтому обрезку кустов и ветвей можно делать совершенно спокойно, не опасаясь за здоровье лозы. В противном случае не удастся получать обильный урожай, грозди начнут мельчать и существенно возрастет вероятность развития болезней из-за плохой вентиляции. Прежде чем приступать к формированию виноградной лозы, агроному потребуется ознакомиться с особенностями и категориями культуры

Прежде чем приступать к формированию виноградной лозы, агроному потребуется ознакомиться с особенностями и категориями культуры.

Зачем формировать виноград

Нужно отличать три вида побегов:

• Летний (молодой побег текущего вегетационного периода) — имеют зеленый окрас и формируются из двухлетних побегов, листовых пазух; они формируют кисти, соцветия и листву.
• Двулетний (вызревшая кора, окрашенная в шоколадный оттенок) — на нем формируется будущий урожай.
• Многолетний (кора темного цвета, начинает активно отслаиваться) — годами ветви накапливают питательные элементы, которые обеспечивают формирование и вызревание урожая.

Отличительной особенностью виноградных культур является отсутствие специальных плодовых ветвей. Каждый зеленый побег способен выполнять вегетативную и урожайную роль. В данном случае все зависит от формирования.

Виноградная лоза способна формировать кусты двух типов:

• Штамбовые кусты, которые в свою очередь подразделяются еще на два вида — кардон и штамб. Кардон — стланцевая форма штамба. Распространен на виноградниках, произрастающих в средней полосе. Обусловлено это тем, что близкое положение к поверхности земли существенно облегчает процесс укрытия на зиму. Штамб — форма, характеризующаяся поднятыми несущими рукавами. Оптимальный вид формирования для южных регионов.
• Бесштамбовый тип, который условно делится на чашу и веер, рукав.

Веерный тип — формирование куста из нескольких рукавов. Формовка может осуществляться на шпалере или в виде чаши на кольях. Большой интервал между растениями позволяет собирать хорошие урожаи. На густых посадках способны формироваться исключительно короткие рукава с небольшим количеством плодовых звеньев.

Рукав — это ветка, которая располагается близко к поверхности земли, постоянно формирует плодоносящие лозы.

Как правильно формировать виноград. Способы формировки куста

Формировка винограда может быть произведена несколькими способами

Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать, для того, чтобы сформированный куст хорошо развивался, плодоносил и переносил зимовку:

Сформировать виноградный куст методом штамба вы можете, если климатические условия в зимний период не предполагают укрытия растений. При использовании данного способа потребуется достаточно пространства и усилий, но зато результат будет отличным. В стволе (штамбе) будет накапливаться много питательных веществ. Ветви, которые располагаются на уровне человеческого роста, не требуют подвязки, а значит, значительно облегчается уход. Повышается урожайность, а хорошее проветривание позволяет в разы снизить вероятность поражения грибком; Меньше места занимают виноградные кусты, которые формировались по типу рукава. На одной ветви формируются лозы, которые будут плодоносить

Здесь важно, чтобы растению поступало большое количество питательных веществ, иначе оно будет истощаться. Кроме того придется постоянно обрезать растение, чтобы избежать его излишнего зарастания; Можно воспользоваться веерным способом, при котором куст формируется из нескольких ветвей, которые располагаются по разные стороны от корня, т. е

«веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму

е. «веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму.

ЧТОБЫ ЛОЗА ВЫЗРЕЛА

В первый год обрезку лозы не производим, но проводим мероприятия, обеспечивающие вызревание лозы на максимальную длину: корневую и внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, начиная со второй половины июля.

Лозу укладываем, предварительно освободив ее от листвы в конце октября. Как правило, подмосковные виноградари для этих целей используют суховоздушное укрытие.

Осеннюю обрезку в первый год не делают, а весной следующего года проводят обрезку лозы, начиная с ее верхней части. Она проводится мелкими шагами. Как только под ножом секатора появится зеленый срез, обрезку прекращают – это знак того, что от начала лозы и до этого места можно проводить операции второго года по выведению нашего кордона,

Ссылка по теме: Лианоподобная формировка винограда (схема)

Весной второго года лоза поднимается и подвязывается на шпалеру под углом, близким к 45°. В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги, из которых выбираем самый сильный, а остальные выламываем. В это время (выломка происходит в июне) побеги легко обламываются без последствий для виноградного куста.

Сам оставшийся побег подвязывается наклонно к шпагату (рис. 2).

Безштамбовая формировка виноградного куста

     Очень важно с первого года роста винограда и до начала плодоношения, выполнять все процессы формирования без штамбового куста ежегодно. Так, для формирования без штамбового куста винограда, нужно пройти следующие этапы:

1. В первый год, если выросло два побега, то они обрезаются на 2 глазка каждый. Если вырос только один побег, то он обрезается на 4 глазка. Верхние побеги вырезаются полностью. Из четырех глазков к осени должно вырасти четыре сильных побеги, толщиной в средней части 7-8 миллиметров. За другие два года будет сформирован 4-х рукавный куст винограда.
2. Весной второго года нужно каждый из 4-х побегов обрезать, оставив лишь по 2 глазка. К осени на кусте вырастут новые побеги, их не нужно обрезать. На зиму их нужно хорошо утеплить.
3. Весной третьего года у вас уже есть 4 рукава на каждом из них начинаем формировать плодовые звенья и сучки замещения. Для этого на каждом рукаве остается лишь два самых развитых побега, все остальные срезаются полностью. Нижний побег, который ближе к земле срезается так, чтобы осталось только 2 почки, это будет сучок замещения. Другой побег, находящийся выше, обрезается так, чтобы осталось 7-15 почек, это будет плодовая лоза. Таким образом, должно получиться 4 рукава, на каждом из них по плодовой лозе и сучке замещения. Главное, чтобы сучок замещения всегда был ближе к земле. На осень третьего года на лозе плодоношения уже будет первый урожай, а на сучке замещения вырастут 2 сильные побеги, из которых в дальнейшем будет формироваться новый сучок замещения и лоза плодоношения.
4. Осенью третьего года полностью обрезается плодовая лоза, а из двух новых побегов, которые выросли на сучке замещения, формируются новая плодовая лоза и сучок замещения.
5. Таким образом, виноград нужно обрезать ежегодно, чтобы всегда был сучок замещения и лоза плодоношения, на каждом из рукавов куста. Если на сучке замещения вырастет 3-4 побеги, то ничего страшного, оставить нужно только 2, а остальные срезать. Избыточные побеги дают возможность выбрать хорошо развитые и удобно размещены побеги.

     Безштамбове формирования кустов винограда, характерно для винограда, который укрывается на зиму. При этом всегда нужно помнить, что в первые 3-4 года виноград желательно обрезать весной. Третий год ветку плодоношения, которая срезается до сучка замещения можно убрать весной, а главную обрезку провести весной. Таким образом, виноград будет лучше зимовать.

Формировка куста в ускоренном темпе

Если формировать куст по всем правилам, то это занимает много времени и иногда ожидать обильный урожай можно только через пару лет. Не все хотят ждать столько времени. Многие садоводы идут на некоторую хитрость и начинают заниматься прищипыванием и обрезкой кроны еще на стадии саженца. Как лучше сформировать виноград решать только вам. Способы существуют разные. Конечно не все способы подойдут для разных целей, но ускоренная формировка может применяться на многих сортах винограда. Весной когда саженец пойдет в активный рост, нужно уже тогда приступать к регулировке кроны.

Если черенок высаживали осенью, то нужно начинать формировать крону в это время. При формировании саженца в школке не зависимо будет это происходить весной или формировка осенняя, необходимо предоставить саженцу активное и полноценное питание. На таком винограде в дальнейшем ожидается не меньше гроздей, чем на обычном типе выращивания. Последующие действия после того, как саженец нужно пересаживать в открытый грунт точно такие же, как и с обычным типом выращивания. Следите чтобы формирование штамба было крепким. В последствии от правильности формирования штамба до высадки в открытый грунт зависит как будет держаться и смотреться виноград.

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозыРано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезаютПо мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис.5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почкиОсенью снова проводят обрезку лозы на 2 почкиВ осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки. Это позволяет:

Это позволяет:

• облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
• помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
• позволяет экономить время на работы весной,
• упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.