Обрезка растений перца для улучшения здоровья растений и повышения урожайности

Какие приемы применяют

При формировании куста перца болгарского по любой схеме используются одни и те же приемы. Это пасынкование, прищипка, обрезка

Важно знать, где, на каких ветвях необходим каждый прием

Пасынкование

Пасынок – это побег, образующийся в пазухе листа или у основания сформированного побега. Удалять пасынки необходимо полностью, оставляя «пенек» не более трех миллиметров. Как правило, это слабые веточки, которые не дадут нормальных плодов. Если их оставлять, растение потратит лишние силы, которые могло бы направить на полноценные перчики. Не нужно пасынковать карликовые и декоративные сорта.

Прищипывание

Прищипка позволяет остановить дальнейшее развитие побега путем удаления точки роста. Таким образом устраняются лишние боковые ветки. Прищипывание осуществляется с учетом, что на побеге должны остаться завязь и один-два листа. Нельзя оставлять только цветочную почку и удалять все листья. В этом случае у растения не хватит сил завязать плод.

Прищипывать нужно побеги второго и третьего порядка, формируя аккуратный, хорошо плодоносящий куст. Таким же способом удаляются точки роста всех побегов по достижении необходимого количества плодов на растении.

Обрезка

Обрезка подразумевает удаление частей растения с применением специальных инструментов (садовых ножниц, ножа, секатора…). Что нужно обрезать у перца:

• побеги и листья ниже первой развилки;
• бесплодные, «зажиревшие» ветви;
• больные, искривленные внутри кроны побеги;
• лишком густо растущие листья, мешающие проникновению света.

Также следует обрезать первый, королевский бутон. Он образуется посередине первой развилки, если его оставить – он даст самый крупный перчик, при этом отнимет много сил для формирования остальных плодов. Оставлять королевский бутон целесообразно для получения семян – в нем они созревают здоровые и полноценные.

Почему опадают цветки у перца?

Причин такой неприятности может быть очень много, рассмотрим самые распространенные подробно.

Температура воздуха

Чаще всего решающее влияние на эту ситуацию оказывают погодные условия:

1. Например,  цветки опадают, если очень низкая ночная температура воздуха (10 градусов и менее)
2. Также они опадают, когда после длительной холодной погоды температура  воздуха быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не справляются с такой нагрузкой. В результате растения сбрасывают «балласт» в виде цветков и бутонов.
3. В жаркую погоду очень высокая дневная температура воздуха (выше 30 градусов), которая держится в течение нескольких дней, ведет к полной стерильности пыльцы и опадению не завязавшихся цветков.

При этом внешне растения выглядят вполне нормально, у них нарастает масса стеблей и листьев.

Недостаток влаги

При сильном недостатке влаги в почве в жаркую погоду начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста и листьям.

Таким способом растение старается нарастить листовой аппарат, чтобы увеличить испарение и тем самым защититься от зноя.

К подобному результату могут привести поливы растений холодной водой, наличие конденсата на внутренней стороне стекла или пленки и высокая влажность воздуха, недостаток питательных веществ — в первую очередь, калия и бора.

Человеческий фактор

Опадение цветков и завязей может наблюдаться из-за чрезмерного загущения растений при недостаточном освещении.

Это особенно опасно при наступлении прохладной погоды. В это время приток органических веществ к генеративным органам резко снижается и ослабляется поглощение света растениями.

Как исправить ситуацию?

Основных методов несколько:

• Возьмите  за правило: с момента цветения один раз в две недели опрыскивать цветки стимулятором образования плодов «Завязь».
• Для усиления жизнеспособности растений полезно в начале плодообразова-ния и спустя три недели опрыскать их препаратом «Эпин».
• А для защиты от вирусных заболеваний перец полезно опрыскивать домашним «препаратом» — обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации.
• В экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть раствором «Эпина», а почву обработать препаратом «Циркон».
• Полезна также в это время усиленная вентиляция теплицы, чтобы снизить, а не повысить температуру воздуха.
• А от всего спектра заболеваний перца растениям необходимо проводить профилактические опрыскивания «Иммуноцитофитом», начиная с первых чисел июля и далее — каждые 15 дней.

Надеемся теперь, зная,  почему опадают цветки у перца, вы  получите его богатый урожай!

Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

Причины скидывания перцами цветов и завязей

Агрокультура является очень требовательной, особенно это проявляется, если перец растет в тепличных условиях.

Как понижение температурных режимов, так и их понижение могут спровоцировать серьезные проблемы — растение начинает сбрасывать цветы или избавляться от завязей. Кроме резких климатических перемен существуют и другие причины, почему у перца опадают завязи и цветы.

Перенасыщение растения удобрениями

Как правило, проблема начинается в самом начале весны, когда огородники допускают массу ошибок в процессе посева рассады перца в открытый грунт. Несоблюдение температурных условий, переувлажнение почвы и, наконец, внесение на этапе посева большого количества удобрений негативно отражается на плодоношении овоща.

Разумеется, подкормленная минеральными и органическими добавками агрокультура начинает активно развиваться. Растение радует огородников сочной и ярко-зеленой листвой, обилием бутончиков (на одном растении может созревать до 40 бутонов), но, к сожалению, не все бутоны в будущем превратятся в плоды.

«Перекормленное» удобрениями растение в будущем «не захочется» активно работать, поэтому в процессе роста оно просто избавиться (сбросит) от ненужного ему количества завязей и цветов.

Решение проблемы:

• соблюдать правила внесения подкормок;
• стараться поменьше растения подкармливать азотистыми удобрениями;
• устроить перцам «голодовку» на 10-15 суток.

https://youtube.com/watch?v=OFzveFIGiSc

Неправильно организованный процесс обрыва первых цветков

Распространенная причина опадения цветков — отсутствие процесса обрывания первых цветков на перце. Эту процедуру совершать необходимо, так как именно она в будущем стимулирует растение на активное плодоношение.

Обрывание ранних цветков является стимулятором и активного развития корневой системы. И только крепкая и здоровая корневая система поможет растению активно формировать цветки.

Решение проблемы:

• своевременно обрывать ранние бутоны;
• если обрывание ранних бутонов не было произведено, то расстраиваться особо не стоит, растение все-равно оставит только то количество цветков и завязей, которое оно сможет превратить в плоды, от лишних оно избавится самостоятельно (то есть сбросит).

Отсутствие опыления

Цветки у растения однополые, поэтому для полноценного опыления им достаточно движения воздуха. Если на перце образуется завязь и отсутствует процесс опыления, то, как правило, растение ее уже не сбрасывает.

Решение проблемы:

• регулярно проветривать теплицу;
• произвести процесс опыления самостоятельно — с помощью ватной палочки перенести пыльцу с одного цветка у перца на другой.

Пересушенность почвы

Если растение начинает сбрасывать листья или цветки, то это может указывать на нехватку увлажнения. Перцы требовательно относятся к поливу, но переливать почву тоже нельзя. Полив должен быть умеренным и обязательно регулярным.

Решение проблемы:

• соблюдать основы полива;
• увлажнение почвы лучше всего производить до 11 ч. дня;
• вода для полива должны быть теплой и желательно отстоянной;
• домашние перцы пересадить в большую емкость.

Сладкий перец – несколько практических советов по выращиванию

Сладкий перец – посадка, уход и выращивание

Рассада — гарантия успеха

Я хочу рассказать о своей агротехнике, которая обеспечивает мне стабильно высокие урожаи, независимо от капризов погоды. За все эти годы перепробовала много сортов, покупаю новинки, что-то выбираю из них.

Но предпочтение отдаю своему любимцу — Айвенго, он очень ранний, растение среднерослое, компактное, полуштамбовое. Плоды у него конусовидные, гладкие, толстостенные, весом от 100 до 150 г, а некоторые доходят до 200 г. Очень ароматные, красивые, одинаковые, выровненные. На рынке пользуются большим спросом. Этот сорт более устойчив к заболеваниям.

Прежде всего успех гарантирует качественная рассада.

Я готовлю почво-смесь, состоящую из перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка (3:3:1). На ведро смеси добавляю стакан древесной золы. Семена беру свежие — прошлогодние, обязательно обрабатываю в течение 20 минут крепким раствором марганцовки при температуре 20-25°, затем тщательно промываю проточной водой, всегда проращиваю, разложив их на влажной салфетке и свернув ее в рулончик, в течение 2 дней при температуре 25-30°.

Наклюнувшиеся семена раскладываю пинцетом в лунки рядками глубиной до 5 мм, расстояние между рядочками оставляю 4 см, а между растениями — 1-2 см, рассадный ящик помещаю в полиэтиленовый пакет и ставлю его в теплое место. Через 4-6 дней появляются дружные всходы, тогда переношу их на самое освещенное место, досвечиваю утром и вечером по 2-3 часа, чтобы растения не вытягивались, температуру снижаю до 17-18°. Поливаю только теплой водой и защищаю от черной ножки фунгицидом (зола в этом случае неэффективна). Через месяц рассаду пикирую в полиэтиленовые кульки (специально сделанные) и одноразовые стаканы (дно прокалываю горячим гвоздиком в 2-3 местах). Землю для пикировки беру плодородную, как и для посева в ящики. Когда рассада приживется, первый раз подкармливаю удобрением согласно инструкции, через 10-12 дней повторяю.

Рассада стоит хорошая, на крепких ножках, некоторая уже с бутонами. Дней за 10 до высадки в грунт закаляю.

Тонкости посадки и ухода

Когда минует опасность заморозков, высаживаю рассаду на постоянное место. При высадке в каждую лунку кладу 1-2 ст. л. нитрофоски, тщательно перемешивая ее с почвой. Расстояние выдерживаю в ряду 40 см, междурядье — 50 см. Перед высадкой стаканчики с перцем не поливаю, он выходит легко с комом земли, при этом не травмируется корневая система, но сразу после высадки обильно поливаю.

Нужно помнить, что перец часто болеет при пересадке и плохо приживается на новом месте, если ему повредить корешки.

Перцы весьма требовательны к плодородию почвы. Тяжелые, глинистые и с повышенной кислотностью почвы не пригодны к выращиванию этой культуры. Главное — не заглубить перец при посадке ниже корневой шейки (граница семидольных листочков), это приводит к длительной задержке в росте.

На прежнее место перец возвращаю не ранее чем через четыре года. Иначе не избежать болезней и увядания.

Перцы быстро и хорошо реагируют на удобрение. До начала плодообразования они нуждаются в азотных удобрениях, ускоряющих развитие и формирование вегетативных органов, а также корневой системы, однако помните — избыток азота активно наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению. А вот при формировании и созревании плодов нужны фосфорные. Поливаю регулярно под корень.

При жаре рекомендую частые поливы с подкормкой птичьим пометом. Это ценное удобрение, в котором гармонично сочетаются основные элементы питания: азот, фосфор, калий, а также дефицитный кальций. После недельного сбраживания разбавляю водой (1:10) и вношу под каждое растение по 0,5 л этого питательного раствора. Через 10-12 дней повторяю. А еще отдаю предпочтение мульчированию междурядий. Мульча хорошо защищает почву от иссушения, перегрева днем и переохлаждения ночью, не дает расти сорнякам.

В качестве органической мульчи можно использовать любые сорные срезанные растения (естественно, без семян), скошенную и подвяленную газонную траву, солому, опавшие листья, компост. Слой должен быть не менее 5-8 см, обновляется он раз в месяц.

Плоды перца советую снимать секатором, т.е. срезать. Делаю я это регулярно, не передерживая созревшие плоды. В этом случае недоразвившиеся плоды получают большее количество питательных веществ, растение не сбрасывает завязь, не тратит силы на созревание семян и дает максимальный урожай.

vsaduidoma.com

Растрескивание кожицы у перца

Такие трещины, как правило, неглубокие, но это открытые ворота для инфекции. Треснутый плод с большой вероятностью загниет.

В чем причина растрескивания кожицы у перцев?

Трещины на плодах появляются от повышенного давления жидкости. Такое бывает, когда перцы хорошо полили, почва горячая, а на улице прохладно. Корни в разгоряченной почве активно поглощают воду, а листья плохо ее испаряют. В результате клетки плодов переполняются водой и кожица рвется. Так часто бывает в августе, когда днем почва нагревается, а ночью холодает.

Что делать?

Поменять режим полива. Ни в коем случае нельзя поливать растения поздно вечером, когда уже холодает. Лучше делать это часа в четыре вечера, когда жара спала, но еще не похолодало, или утром.

Рассада перца начинает цвести: что делать?

Возможно, вы посадили рассаду перца, но не ожидали, что она зацветет дома. Что же делать тогда? Цветки можно оставить только в том случае, если на улице установилась благоприятная погода. Если же температура воздуха и грунта не достигла нужных температурных показателей, делать этого не нужно.

Если рассада перцев зацвела еще до высадки в открытый грунт, опытные огородники рекомендуют оборвать цвет. Почему? Все дело в том, что такие завязи очень тормозят рост, а это в свою очередь отнимает у рассады перца много силы. Этим небольшим растениям еще предстоит перенести пересадку в землю, затем им нужны силы, чтобы укорениться в почве.

Если вы заметили, что цветет небольшое количество перца, разумно снизить температурный режим в теплице, например до 15 градусов с плюсовой отметкой. Благодаря этому замедляются процессы роста и развития рассады, а дачник выиграет время.

Если рассада перцев зацвела еще до высадки в открытый грунт, опытные огородники рекомендуют оборвать цвет

Зачем формируют перцы

Формирование – важный этап в уходе за перцем. Оно делается, чтобы отрегулировать количество зеленых отводков и листьев куста. После процедуры вегетативная зеленая масса растения переходит в генеративную. Что это означает в переводе на более понятный язык? Всё просто: обрезая побеги и листья, мы пускаем все силы растения не на пышную зелень, а на образование крупных, сочных плодов.

Если кусты оставить без формировки, то в итоге мы получим красивые, зеленые кусты с небольшим количеством плодов. Декоративность в данном случае будет высокая, а урожай – не очень. К тому же загущенная листва – это благоприятная среда для развития грибков, болезней и вредителей.

Методы пасынкования

Есть три метода пасынкования, каждый из которых имеет свои особенности.

В один стебель

Данный способ подразумевает удаление тех побегов, которые образовались в листовых пазухах. В итоге останется только стебель и листья, что отходят от него. Проводится удаление веток острым ножом, который обязательно стерилизуется спиртом.

В два стебля

Эта манипуляция является более мягкой и щадящей по отношению к кустам. Срезаются пасынки, расположенные внизу, остается только один, который развивается из пазухи листа, расположенного вверху.

В три стебля

Цель процедуры — оставить главный ствол и два пасынка, расположенных вверху. Все нижние побеги срезаются. Данный метод поможет увеличить количество соцветий и бутонов.

Чем меньше сил уйдут у растения на поддержку побегов, тем больше силы будет на формирование плодов

Мульчирование перцев

Мульчирование заключается в том, что прикорневая зона растений усыпается слоем мульчи. В качестве мульчи могут быть использованы разные материалы: спанбонд, агроволокно, сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки. Равномерно распределите мульчу по поверхности всей грядки, оставляя немного свободного места около стебля растений. Толщина слоя должна быть не менее 5 см и не более 10 см. При использовании материалов природного происхождения мульчу нужно подсыпать регулярно на протяжение всего сезона

Почему это важно? Причина в том, что почвенная биота быстро разлагается и перерабатывается. Следовательно, слой мульчи станет тоньше и будет хуже выполнять свою функцию – удерживать влагу у корней

Методы формировки с инструкцией

Формирование зависит от сорта перцев, от количества посаженных саженцев в теплице, от размера парника. Чрезмерная обрезка вызывает стресс у перечной культуры, в таком состоянии оно может вообще не плодоносить. Пасынковать кустики нужно правильно.

Формировка в один стебель

Способ в один стебель применяют, если парник маленький и кусты высажены близко друг к другу. Формировка перцев начинается, когда на главном стволе выросло несколько веток.

Процесс обрезки:

У перцев удаляют все боковые веточки, которые ответвлены от основного ствола. Получается ровный кустик с одним побегом

На нем уже растут листья и цветки.
При развитии растения на стволе формируются развилки из новых веток, их осторожно удаляют, оставляя 2 листка и 1 почку.
После формировки 11-13 перчиков прищипывают макушку, это останавливает рост кустиков. Все питание идет на развитие этих овощей, новые цветки удаляют.

Формирование перца в два стебля

Чаще применяют схему обрезки в 2 побега, когда на кустах завязалось 20 штук овощей. Такое количество позволяет получить крупные плоды. Обрезать кусты болгарского перца надо, когда от ствола отросло несколько стеблей.

Как формировать куст в два побега:

1. Удаляются боковые веточки, выбирают 2 основных стебля, крепких и здоровых. Это будут побеги первого ряда.
2. При появлении на основных стеблях новых ответвлений, оставляют один сильный пасынок, оставшиеся ветки удаляют выше одного листка и первой цветочной почки.
3. Формировку продолжают, пока не вырастет 16-20 перцев на кустике. Делают прищипку макушки у двух стеблей, это помогает направить все питание на рост плодов.

Перец в три стебля

Когда в парнике просторно и саженцы рассажены на дистанции 50 см и более, то на кустах оставляют 3 отростка. Такие растения выдерживают больше плодов, урожай будет лучше. Рассаженный далеко друг от друга перец хорошо освещается, овощи зреют быстрее.

Как формировать перец в теплице в 3 стебля:

1. На основном стволе выбирают 3 сильных отростка, другие ветки отщипывают.
2. Если выросло только 2 побега, то ветки первого рядка не удаляют, дожидаясь образования крепкого пасынка.
3. На развилках второго ряда оставляют один здоровый отросток, остальные отрезают. Не трогают первую почку и 2 листка над ней.
4. Действие повторяют для 3 и 4 ряда ветвей, прекращают обрезку после образования 23-25 перчиков.
5. Проводят прищипку верхней части веток первого ряда. Останавливается рост, сформированный куст аккуратно смотрится.

Важно!

Все работы по обрезанию черенков и листвы делают стерильным ножом и чистыми руками, чтобы не занести инфекцию.

Увеличиваем урожай в теплице

Иногда опыление происходит плохо. Пыльца не попадает из пыльников на рыльца. В этом случае завязи не образуются. Чтобы этого не произошло, применяйте несколько простых правил:

1. Регулярно потряхивайте кусты перцев. Такое простое действие повысит опыляемость растений. Ведь при потряхивании пыльца будет лучше выходить из пыльников и попадать на рыльца цветков.
2. Проветривайте теплицу или парник. Потоки воздуха переносят пыльцу с цветка на цветок не хуже насекомых-опылителей.
3. Применяйте агропрепараты. Существуют специальные средства, которые помогут улучшить урожайность перца. К ним относится препарат «Завязь». Используйте его по инструкции, чтобы решить проблему с плохой опыляемостью огородных культур.

Как вырастить рассаду?

Перец является культурой позднего созревания, поэтому выращивают его рассадой. Семена на рассаду сеем в конце февраля начале марта.

Перед посадкой семян готовим почву. Если она хранилась в холодном месте, за несколько дней до посадки заносим ее в дом, чтобы она хорошо прогрелась. Предварительно, за сутки до посадки, проливаем почву бледно-розовым раствором горячей воды с марганцовкой. Это необходимо для дезинфекции от вредной микрофлоры, а также окончательного прогрева.

Для лучшего роста рассады перца обычную землю с огорода смешиваем с грунтом на основе торфа в соотношении 1:1.
Это благоприятно скажется на дальнейшем развитии растений. В полученную смесь добавляем древесную золу в пропорции 1:15. Зола — это великолепный источник калия, который так необходим для полноценного развития растений. Затем наполняем емкость для рассады подготовленной почвой и поливаем. В принципе, можно сажать семена и в готовый покупной грунт, если вас не пугают дополнительные расходы.

Сажать семена перца рекомендуется на глубину 1—1,5 см. Для этого делаем ямки в земле  нужной глубины. Удобно для этих целей использовать какой либо продолговатый предмет, например ручку или карандаш.

В емкость, где будет расти много растений, высеваем семена на расстоянии 3— 5 см друг от друга. Тогда в дальнейшем не будет необходимости пикировать рассаду. Семена присыпаем землей и еще раз поливаем теплой водой. Для ускорения всходов создаем «парниковый эффект»: накрываем наши посевы пленкой (подойдет и обычный целлофановый пакет).

Сразу же после появления всходов снимаем пленку. В противном случае ростки перца перерастут и будут очень слабыми. Емкости с рассадой нужно поставить в теплое и светлое место с температурой воздуха не ниже +18-20 °С. Рассаду поливаем с интервалом 1—2 дня, чтобы почва всегда была влажной.

В первые дни — обязательно теплой водой с температурой не ниже +25—30 °С. Поливать растения лучше всего в утренние или вечерние часы. До полива периодически рыхлим почву на глубину 5—7 см.

После того как наши перчики немного окрепнут, температуру воздуха повышаем до +22—27 °С. Это будет способствовать их лучшему росту. Затем, в фазе образования 3—4 основных листьев, поддерживаем следующую температуру: +22—25 °С в солнечную погоду, +19—22 °С в пасмурную, +16—18 °С в ночное время.

За период выращивания рассаду нужно будет подкормить 3 раза.

Первую подкормку проводим через 2 недели от начала всходов, когда у растения уже образуется 3-4 листа. В этот период перец необходимо обеспечить азотом, чтобы он полноценно рос и развивался. Для этого в 10 л воды добавляем 1 столовую ложку мочевины, размешиваем и поливаем нашу рассаду. Перед поливом можно посыпать грунт вокруг растений золой.
Вторую подкормку проводим через 2-3 недели после первой, по той же схеме.

Третью подкормку рассады делаем за 4 дня до высадки в грунт. В 10 л воды добавляем 1 столовую ложки мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата.

Как обрезать листья у перцев

участках где растет перец обрезка листьев проводится ранним утром. За день полученная рана успевает затянуться защитной пленкой. Чтобы не допустить чрезмерного разрастания куста, необходимо использовать пошаговый инструктаж.

До завязи

Важный момент – обнаружить и удалить первый коренной цветок. Он формируется на части развилки между двумя стеблями. Если его не удалить, то куст станет расти в 3 ветки. Кроме этого удалению подлежат слабые или больные побеги, расположенные снизу.

Во время цветения

Когда перцы цветут, необходимо убирать все пустые побеги. Они появляются ниже места очередного разветвления. На ветви, которая образует несколько близко расположенных завязей, можно удалить нижний и верхний бутон. Средняя завязь даст полноценный плод, который успешно вызреет без дополнительной конкуренции за питательные вещества.

До созревания плодов

В это время делают прищипывание. Пинцировка или прищипывание означает удаление верхушки. Это помогает остановить рост. Стебель начинает концентрировать силы на созревании плодов.

Схема обрезки

План, который предполагает увеличение плодоношения культуры, составляют заранее. Традиционный вариант – формирование в форме буквы «V». Для высокорослых сортов высотой более 1,2 м. допускают наличие третьего плодо-образующего стебля. При традиционном выращивании в 2 стебля первые 2 побега, которые образованы рассадой, являются скелетом будущего куста.

После высадки рассадных ростков важно не допустить того, чтобы развилка дала новые побеги. После нескольких недель внимательного наблюдения и контроля над побегообразованием развилка между двумя стеблями перестанет давать ростки, образуя на этом месте плотный рубец

Как удалять пасынки

Пасынками называют побеги, которые формируются в пазушных участках, образованных между основным стеблем и очередной пластиной

Пасынки забирают у куста силы, которые можно перенаправить на формирование плодовых завязей, поэтому удаление пасынков особенно важно до начала покраснения плодов. Пасынкование проводится по той же схеме, что и обрезка помидор

В обоих случаях от пасынков принято избавляться путем прищипывания. Для этого побег зажимают между большим и указательным пальцем, затем быстро отрывают при помощи ногтя. Пасынки удаляют на высоте 1 см. от основания стебля.

Сколько листьев обрезать

Уход за перцем обрезка листьев и удаление пасынков – это процедуры, которые продолжаются на протяжении всего вегетационного периода. У молодых растений нельзя удалять более 2-3 экземпляров за один раз. Густолиственные взрослые кусты способны выдержать удаление 4-5 штук за одну процедуру.

Когда необходимо обрывать нижние листья у перцев

Схема формирования куста зависит от таких факторов, как сорт, условия его выращивания (парник, теплица или открытый грунт), плотность посадки.

При удалении листьев преследуют следующие цели: 

• восполнить недостаток освещения;
• усилить вентиляцию;
• проконтролировать влажность, чтобы не было переизбытка влаги (перец не выносит слишком влажной среды, которая нередко становится причиной поражения грибковыми заболеваниями);
• создать условия для оптимальной завязки плодов и быстрого созревания.

Даже карликовые и низкорослые сорта нуждаются в удалении нижних побегов, несмотря на то что внешне их куст кажется правильно сформированным. Рост этих сортов достигает средних размеров, и огородники считают нецелесообразным сдерживать его искусственным путем. Но густая листва будет мешать нормальной циркуляции воздуха и получать достаточное количество света.

Как правильно обрывать

Нужно знать, как правильно удалять нижние побеги и листья, чтобы не принести вред растению и в конечном итоге получить отличный урожай перца.

• Как только плоды, выросшие на первой кисти, достигнут стадии технической зрелости (это стадия, когда семена еще не дозрели), начинается первый этап обрезки. Удалить можно не больше 2-х листочков.
• Как только плоды на второй кисти подойдут к технической зрелости, то все листья, которые расположены до начала первой кисти, нужно удалить.
• Затем следует еще удалить пару штук (но не более) со второй кисти.

Среди огородников соотношение два к одному считается идеальным, т.е. когда 2 листа питают 1 плод. Последнюю обрезку листьев рекомендуют делать за 6 недель до окончательного сбора урожая перца.

Когда нельзя обрывать нижние листья

При удалении, огородники хотят повысить урожайность перца. Но этот метод не в каждом случае является панацеей. Иногда он больше приносит вреда, нежели пользы.

Не стоит обрывать листья, если:

• в одну лунку был посажен 1 куст перца. Если с него удалить, то растение, наоборот, будет испытывать недостаток тени. Влага быстро испарится, почва пересохнет, и все это приведет к снижению урожайности;
• продукт выращивается в южных регионах страны, где сухие и жаркие погодные условия летом. Они будут отбрасывать тень и сохранять почву влажной более длительное время;
• наблюдается поражение овоща инфекционным заболеванием.

Формировать куст можно только у здоровых растений, у которых хватает сил, чтобы выдержать эти процедуры.

В некоторых случаях, в обход запрета, все же придется удалять листья, если:

• они приобрели желтый окрас;
• самые нижние соприкасаются с почвой.

Вывод: если перец очень плотно посажен, то удалять нижние листочки просто необходимо, чтобы улучшить плодоношение и избежать развития грибковых заболеваний. Исключение составляют южные регионы страны, где есть нехватка влаги. Здесь их обрывать не стоит, чтобы сохранить тень и не дать влаге испариться.

Фото: https://fermer.blog/media/res/3/0/5/5/5/30555.pijo7c.1270×360.jpg

Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим советам, и они помогут вам получать стабильно высокие урожаи полезного перца на своем участке.

Последующий уход

Чтобы в конце сезона у фермера был хороший урожай сладкого перца, кроме правильного формирования, кустам нужно обеспечить и необходимый уход.

Основные правила ухода за перцем в теплице перечислены ниже:

• полив по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5–7 дней. Вода для полива должна быть тёплой, на одно растение расходуется около 2 л;
• проветривание парника для снижения уровня влажности и предотвращения появления конденсата;
• подкормка растений комплексами минеральных удобрений после пересадки рассады, перед началом цветения и на этапе формирования плодов;
• рыхление верхнего слоя почвы вокруг кустов для улучшения воздухопроницаемости;
• защита растений от попадания прямых солнечных лучей в жаркую погоду (выше 30°С);
• подвязывание боковых побегов к установленным опорам для равновесия растений.

Важно!В жаркую погоду кусты перца нужно поливать не реже 2 раз в неделю