Ангулоя или спящий младенец

1.Хоизия — уход в домашних условиях

1.1.Температурные условия

Хоизию содержат при температуре 18 — 24° С с весны до осени. В зимние месяцы растения выносят в прохладные помещения с температурой 6 — 10° С.

1.2.Освещение

Нуждается в большом количестве света, при выращивании в полутени становится рыхлым и вытянутым. Недостаток света будет сказываться на цветении. Не подвергайте растение воздействию прямых солнечных лучей  — в дневные часы они могут оставить ожоги на листьях. 

1.3.Уход

Прищипывайте регулярно кончики длинных стеблей, чтобы стимулировать ветвление, если вы хотите иметь компактное растение. После цветения обрежьте слишком длинные побеги чтобы сохранить компактную форму. Хоизия легко переносит даже кардинальную обрезку. По возможности выносите растения на балкон или просто на улицу в теплое время года. 

1.4.Субстрат

Хорошо переносит большинство типов грунтов с кисловатым рН. Субстрат должен быть хорошо дренированным, подойдет смесь из 2 частей торфа и 1 части перлита или крупнозернистого речного песка.

1.5.Подкормка

Регулярно подкармливайте в период вегетации – 1 — 2 раза в месяц жидкими удобрениями в половинной концентрации. Любит органические подкормки. В период покоя подкормки прекращают. 

1.8.Влажность воздуха

Хорошо переносит сухость отапливаемых помещений, так как жесткие листья испаряют минимальное количество влаги. Часто в опрыскиваниях не нуждается вовсе. 

1.9.Влажность почвы

Поливайте обильно и достаточно часто в теплое время года, чтобы грунт оставался влажным в течение большей части времени. Зимой частоту поливов сократите, так как растение замедлит развитие. 

1.10.Пересадка

Весной, когда корни заполнили весь горшок. Пересадка больших кадочных растений может вызвать затруднения, поэтому в кадках меняют только верхний слой грунта ежегодно. 

1.11.Размножение

Происходит очень легко. Размножают стеблевыми черенками длиной около 8 см., удалите нижние листья с черенков и укореняйте во влажной смеси торфа и песка или в простом стакане воды. Укоренение займет 3 — 4 недели. 

1.12.Вредители и болезни

При нехватке света растение будет иметь вытянутые стебли и блеклую окраску листьев. Растение может загнить при переувлажнении. 

Из вредителей иногда появляется тля и паутинные клещи, мучнистые червецы и щитовка.

Насекомые — вредители

• Мучнистый червец

• Паутинный клещ

• Тля

• Щитовка

Примечание.

Гидропоника.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Дипладения

Агератум

Седум

Филодендрон

Размножение миндаля трехлопастного

Основной способ размножения луизеании — прививка на сливу, миндаль или терн.

В Подмосковье хорошие результаты дает размножение луизеании горизонтальными отводками. Для этого на коре вдоль ветки с нижней стороны наносят продольные порезы, ветку плотно прижимают порезами к земле и засыпают сверху. Свободный конец подвязывают вертикально, чтобы он не лежал на земле. Поливают нечасто. Отделять отводку от материнского растения не нужно. Корни обычно появляются только через год.

Несколько сложнее размножать миндаль трехлопастной зелеными черенками: они с трудом приживаются и в большинстве случаев выпадают в первую зимовку.

Виды и сорта пандореи с фото

Пандорея Пандорана (Pandorea pandorana)

Растение отличается толстыми прочными листовыми пластинками, которые напоминают своей формой вишневое дерево. Цветки вытягиваются, словно трубочки. Из них образуются в последствие рыхлые соцветия-метелки. Данный многолетник зацветает бутонами, окрашенными в желтый или розовый тон, что зависит от принадлежности сорта.

Пандорея жасминовидная (Pandorea jasminoides)

Один из самых привлекательных видов пандореи, характеризующийся продолжительным пышным цветением. Благоухающие соцветия напоминают жасмин, что предопределило наименование вида. Длинные ланцетные листья располагаются в супротивном порядке.

Бругмансия

Содержание, уход, особенности

Кто из нас в детстве не слышал сказку про
Данилу-мастера? Я думаю, что все помнят тот великолепный цветок
дурмана, который служил ему образцом для чаши.

Первоначально бругмансии входили в род дурманов. Но теперь их выделили в самостоятельный род.

Бругмансия — жительница тропиков, но и в России она отлично прижилась.

Ранней весной бругмансию выносят в сад и держат там до поздней осени.

К сожалению, бругмансия абсолютно не переносит морозов, но если у
Вас есть зимний сад, утепленный (не промерзающий) балкон, или подпол –
Вы вполне можете поселить у себя это великолепное растение.

В регионах с тёплым климатом бругмансию выращивают в открытом
грунте. Мягкой зимой при понижении температуры до нуля и чуть ниже
надземная часть бругмансий отмирает, а весной молодые побеги отрастают
вновь. В открытом грунте бругмансии достигают высоты 3-4 метров, а при
выращивании в зимнем саду — около 2 метров. Но лучше всего бругмансию
выращивать как кадочное растение: летом содержать на свежем воздухе, а
остальную часть года — в комнатных условиях.

Зимой растение требует пониженной температуры – 7-15 градусов и
дополнительного освещения. Если у вас не получается создать для
бругмансии подходящих условий, то надо обрезать листья и разросшиеся
молодые побеги и убрать горшок с бругмансией в подпол или отапливаемый
гараж, где температура не опускается ниже 3-5 градусов.

Рано весной (конец февраля-начало марта) до начала нового роста у
бругмансии укорачивают длинные ветки и пересаживают её .Будьте
осторожны при укорачивании веток, не перестарайтесь, ведь цветочные
почки уже заложены на ветках, а сильная обрезка помешает обильному
цветению. Полученные при обрезке ветки пускают на черенки.

Ранневесеннее черенкование бругмансий является особо
предпочтительным. Из молодых вызревших побегов бругмансии нарезают
верхушечные черенки с несколькими узлами, удалив все крупные листья или
обрезав их наполовину. Черенки ставят на укоренение в баночку с водой,
добавив в воду кусочек древесного угля и поместив банку в тёплое место.
Через 1,5-2 недели, когда снизу черенков набухнут бугорки каллуса и
чуть появятся корни, черенки сажают в рыхлый воздухопроницаемый,
влагоёмкий субстрат (рекомендуется использовать и комбинировать
имеющиеся в наличии перлит, вермикулит, сфагнум, торф).

Если низ черенка начинает загнивать в воде, у него делают новый
косой срез здоровой ткани под следующим узлом, опудривают низ черенка
стимулятором корнеобразования и сажают черенок на укоренение сразу в
субстрат.

Для получения обильного цветения бругмансий нужно поливать их теплой
водой и подкармливать еженедельно комплексным минеральным удобрением с
микроэлементами. Опытные цветоводы советуют чередовать минеральные
подкормки с органическими (настои коровяка или птичьего помета,
разведенные в соотношении 1:10 и 1:25). Бургмансия очень любит влагу,
но застоя воды не выносит.

Как вы видите, бругмансия не более капризна, чем
любая другая красивица.Но ее великолепные цветы с нежным, дурманящим
запахом будут радовать вас с весны до поздней осени.

Очистка клубники весной от листвы

Клубничная грядка — одна из первых, к которой подходит дачник, посетив свои владения ранней весной. Если уже сошёл снег, нельзя тянуть с очисткой клубники от сухих и больных листьев, а их порой бывает больше, чем здоровых и зелёных. И здесь дело не только в эстетике: в сухих частях растений гнездятся различные вредители, в частности, паутинный клещ, а то и возбудители заболеваний. Всё, что за зиму отмерло, обязательно и как можно скорее должно быть собрано и сожжено.

Одновременно с листвой с грядок убирают и мульчу, которую рассыпали под зиму. Если это горючий материал, его тоже лучше сжечь. В противном случае мульчу разбрасывают по саду, а при последующей перекопке грядок с удобрениями заделывают в почву. Если будет замечено, что клубника сильно поражена клещами, после очистки плантации проводят её опрыскивание инсектицидами, например, Хлорофосом.

Если оказалось, что на дворе весна, с плантации сошёл снег, а кусты находятся под тонкой ледяной коркой, это плохо: корка часто повреждает кустики, её по возможности следует разрушить. В некоторых климатических регионах клубнику на зиму укрывают неткаными материалами (спанбондом, лутрасилом и т. д.). Пока они держатся на грядке остатками снега или льда, насильно снимать их не стоит. Но если это можно сделать легко, лучше весной открытие снять при первой возможности, а грядку почистить, после чего, в случае ожидания возврата сильных заморозков, нетканые материалы вернуть на место.

Однако лучше всего после ранневесенней очистки грядок убрать спанбонд до осени, а посадки хорошо замульчировать сыпучими материалами. Самый лучший вариант — иголки хвойных деревьев, которыми можно покрыть всю грядку слоем в 4–6 см.

Другие виды аяний

Кроме аянии тихоокеанской, стоит обратить внимание и на другие растения из рода Аяния (Ajania). Кустарники или полукустарники, реже – травянистые многолетники, в природе встречающиеся только в скалистых местах, не так уж и схожи внешне с аянией тихоокеанской

Густая опушка из простых и двураздельных волосков, щитковидные соцветия из мелких корзинок соцветий и густо облиственные побеги с перистыми листьями – общие их характеристики.

Аяния Палласа (Ajania pallasiana) – компактный многолетник с одревесневающими от основания прямыми густо облиственными стеблями высотой от 20 см до более чем полуметра. Ромбические или ланцетные, перисто-раздельные листья в длину ограничиваются 8 см, но чаще всего они куда более мелкие. Корзинки соцветий мелкие, до 2-х см, собраны в щитки на верхушках побегов.

Аяния пучковая (Ajania fastigiata) — достаточно крупный вид с серебристой опушкой, подходящий на роль «диких» акцентов в естественном стиле. Побеги немногочисленные, а иногда и одиночные, высотой от 20 до 70 см, красуются в верхней части красивым ветвлением и серыми опушенными листьями. Щитки крупные, густые, ложные, состоят из красивых пышных корзиночных соцветий. Негативной чертой этого вида считают очень резкий и неприятный аромат.

Аяния Шарнхорста (Ajania scharnhorstii) — крохотный акцент для альпийских горок высотой всего до 10 см. Побеги лежачие или приподнимающиеся, листья серебристые, мелкие, соцветия распускаются по одному или в небольших плотных щитках. Это трогательный штрих в оформлении альпийских горок отлично дополняет мелкие цветущие акценты.

Аяния тихоокеанская, или хризантема тихоокеанская (Ajania pacifica). Audrey

Аяния тихоокеанская

Родственница привычных садовых хризантем — аяния тихоокеанская часто переходила в своей квалификации из рода Аяний в род собственно Хризантем и даже именовалась дендрантемой, но сегодня ей вновь вернули законное имя, хотя старые синонимы по-прежнему популярны. Аяния тихоокеанская (Ajania pacifica) — не единственный вид садовых аяний, но ее всегда рассматривают как растение особенное и исключительное. Возможно, причина такого статуса кроется во внешности растения. Ведь поверить в то, что неповторимый горшечный летник принадлежит к скромным альпийским эндемикам, не так уж и просто. Конечно, если внимательно присмотреться, то по форме листьев и своим особенностям все аянии похожи. Но в общем и целом внешность у аянии тихоокеанской заслуживает рассмотрения растения как неподражаемой оригинальной звезды.

Аянию тихоокеанскую у нас любят называть хризантемой-мимозой, или осенней мимозой за схожесть кругленьких соцветий-корзинок в щитках наверху побегов с цветением весенней мимозы.

Аяния тихоокеанская (Ajania pacifica), или, как иногда называют у нас это растение, хризантема тихоокеанская (Chrysanthemum pacificum) – травянистый многолетник, отличающийся компактными размерами и повышенной кустистостью. Растение развивается в форме плотных, густых и курчавых кустиков, разрастающихся вширь, а не ввысь. Высота аянии тихоокеанской ограничена максимальными 30 см, но чаще всего кустики гораздо более компактны. В ширину это растение может разрастись до метрового диаметра. Правда, в средней полосе в открытой почве или в контейнерной культуре таких габаритов кустики никогда не достигают. Идеальная шаровидная форма отлично смотрится и в рокариях или на альпийских горках, и в горшках.

Листья у аянии тихоокеанской неподражаемы. Округлые, кожистые, фигурные, с крупными зубцами лопастей, они как будто окантованы тончайшей светлой каймой, подчеркивающей и форму листовой пластины, и необычные темные окрасы с серебристым отливом. Плотные шарики соцветий в виде «пушистых» корзинок, напоминающих цветение мимозы, сидят на концах веточек в сложных щитках. Яркий желтый окрас причудливо контрастирует с красивой зеленью.

Возможно, своей популярностью в последнее время аяния тихоокеанская обязана срокам цветения. Аяния зацветает поздно, только в конце лета, но зато во второй половине садового сезона среди летников у нее просто нет конкурентов. Великолепное августовское цветение продолжается до тех пор, пока позволяет погода — вплоть до прихода первых приморозков. При выращивании в открытой почве в регионах с суровыми зимами растение чаще всего зацвести не успевает.

Выращивание

Невысокие кустики Аянии идеально подходят для выращивания на альпийских горках, а также в качестве почвопокровных растений. Открытый грунт, контейнеры на балконах и в патио, горшки для комнатного содержания в равной мере подходят этому непривередливому представителю флоры.

Аяния предпочитает бедные почвы. Наиболее комфортно чувствует себя в каменистом и песчаном грунте. Непременное требование как для комнатного, так и уличного выращивания — надежный дренажный слой. Пересаживают эти растения только по мере необходимости ранней весной.

Аяния легко переносит прищипку и обрезку. Это позволяет придавать кустикам различные формы.

Размножают растение в культуре делением куста (до или после периода покоя) и черенкованием. Летом надо нарезать зеленые черенки длиной от 10 см. Их можно поместить в питательный субстрат или в емкость с водой. После появления корней черенки пересаживают в горшок и до весны содержат в помещении.

Две основные разновидности – как их отличить

Йеменская форма отличается приземистыми короткими стволами и листьями, превышающими величиной саудовскую форму. Последняя может сформировать ствол высотой около 4 м, однако у растений, произрастающих выше в горах, он ввысь растет меньшим, но увеличивается в окружности.

У растений из южного Йемена цветы крупнее и достигают 8,5 см в окружности, иногда и больше. Воронковидные граммофончики саудовских адениумов небольшие в диаметре и редко превышают 4 см, но зато покрывают во время цветения все растение очень густо.

Во время зимнего периода покоя йеменский адениум арабикум сбрасывает листву и восстанавливает ее весной спустя несколько недель после обессума. Саудовская форма вечнозеленая, однако вегетирует и увеличивается в росте только в период теплого сезона.

Возможные трудности

Аянии категорически не подходят плодородные почвы. Она медленно наращивает зеленую массу, отказывается от цветения и увядает.

При выращивании этого растения надо учитывать, что оно скорее засухоустойчиво, чем влаголюбиво. Поэтому ни в коем случае нельзя превышать нормы полива, чтобы предотвратить появление гнилей.

Самая частая причина преждевременной гибели Аянии — вымокание. Высаживать растение следует на возвышенных участках, а также обязательно позаботиться о дренаже.

Хотя растение зимоустойчиво, в регионах с морозными и/или бесснежными зимами рекомендуется обрезать наземную часть и обеспечить укрытие. В противном случае рост Аянии значительно замедляется.

Нанести ущерб растению способна тля. На сайте в разделе «Болезни и вредители» приведены меры борьбы с вредителем, представлены советы по профилактике.

Виды

Эта болезнь представлена несколькими разновидностями. Рассмотрим подробнее самые известные формы.

Настоящее

Обычно признаки этой формы заболевания заметны уже ранней весной. Изначально на иголочках деревьев появляется чуть заметный налёт, но со временем он приобретает бурый цвет. Далее хвоя начинает обильно опадать, и если не предпринять быстрых мер борьбы, то дерево может погибнуть. Уже осенью, ближе к зиме, на хвоинках, как опавших, так и тех, что ещё находятся на дереве, начинают образовываться апотеции чёрного цвета. Именно они становятся укрытием для возбудителя шютте на зиму, и уже весной он сможет дальше поражать деревья.

Обыкновенное

Эта разновидность обычно встречается у сосны и ели.

Обыкновенное шютте сосны. Эта болезнь сопровождается тем, что хвоинки начинают краснеть, после чего становятся все покрытыми чёрными полосками. Обычно это встречается или в конце весны, или осенью. Особенность обыкновенного шютте заключается в том, что поражённые иголки ели сразу не опадают, а ещё могут провисеть до следующей весны. Но вот возбудителя можно заметить в конце лета. Апотеции обычно имеют длину тела до 2 мм, при этом его форма напоминает овал. Поскольку возбудитель имеет небольшие размеры, то деревья, находящиеся поблизости, могут с лёгкостью заразиться.

Обыкновенное шютте ели. Обычно ель заболевает весной (в апреле или мае). Изначально хвоя приобретает жёлтый или бурый оттенок и со временем начинает опадать. Уже в конце лета на хвоинках появляются чёрные удлинённые образования – это возбудители болезни. Они имеют длину тела до 3,5 мм. В таких образованиях споры отлично могут перезимовать, чтобы снова заражать окружающие деревья

Особое внимание следует уделять молодым елям и самосевам.

Бурое

Обычно бурым шютте страдают такие хвойные деревья, как ель, кедр, пихта, можжевельник и сосна. Первые признаки поражения являются заметными уже в марте–апреле, хотя изначально дерево заболевает ещё осенью. Возбудителем выступает гриб Herpotrichia nigra, который появляется ещё под снегом. Когда снег начинает таять, то иголки уже имеют налёт буровато-чёрного оттенка. В результате отмершие иголочки приливают к налёту и не опадают длительное время. Уже в сентябре на хвое образуются черные перитеции – тела грибов кувшиновидной или округлой формы с узким отверстием, что находится на самом верху.

Снежное

Этот вид шютте получил такое необычное название, поскольку обычно развитие грибка происходит при температуре ниже 0 градусов. Обычно эта разновидность встречается на тех деревьях, что прорастают на территории, где высота снежного покрова составляет не менее 50 см. После того как снег растает, на иголочках остаётся налёт серого оттенка. После этого хвоинки приобретают рыжий, а потом серый цвет. Появление тёмных потенций говорит о месте локализации возбудителей заболевания. Уже после лета хвоя приобретает бело-пепельный оттенок, начинает крошиться, но не опадает ещё длительное время.

Рассмотрим ещё несколько видов, которые встречаются у определённых пород хвойных деревьев.

• Сосна. Грибок Hypodermella sulcigena поражает сосну. Хвоинки приобретают серый налёт. Заражение обычно происходит в начале лета. Изначально заражённые иголочки становятся жёлтыми, а потом – серыми. Обычно пораженная часть хвои отделяется от здоровой полоской буро-фиолетового оттенка.
• Лиственница. Это дерево страдает как от Hypodermella laricis, так и от Meria laricis. Обычно поражаются грибком молодые деревья, которым всего 1–2 года. Начало болезни можно заметить уже в мае. Изначально хвоя покрывается красно-бурыми пятнами, потом они увеличиваются и сливаются воедино, образуя бурый налёт. Даже при малейшем ветерке иголочки опадают. С внутренней их стороны образуются конидии, которые представляют собой белые точки, – это бесполые споры.
• Пихта и можжевельник. Хвоинки деревьев приобретают бурую или грязно-жёлтую окраску. Обычно первые признаки проявляются в начале июня, при этом сначала страдает прошлогодняя хвоя. Уже ближе к осени на иголочках образуются чёрные круглые точки, которые содержат споры грибка, являющегося возбудителем заболевания.

Освещение

Как большинству хвойных собратьев этому дереву необходимо находиться в достаточно прохладном месте с температурой не более 13° в холодное время года и не более 21° в теплые месяцы. Таким образом, в отличие от других елей, оно прекрасно адаптируется к малокомфортным условиям обитания. Растение прекрасно переносит рассеянный свет и эффект полутени, поэтому рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами.

При выращивании в комнатах и оранжерейных помещениях растение продолжает постоянно расти. В тех случаях, если это не останавливать переносом в более холодное помещение с рассеянным светом, такой процесс может закончиться пожелтением и опаданием хвои.

Болезни и вредители

Наиболее распространенная болезнь адениума арабикума, как и многих других видов – гниль корней и каудекса, которая случается с растением в условиях переувлажнения почвосмеси при низкой температуре содержания. При малейшем подозрении на загнивание корневой системы растение вынимается из горшка и освобождается от мокрого субстрата. Подгнившие корни удаляются, если гниение коснулось и каудекса, срезается и его сгнившая часть до здоровой ткани. Суккулент подсушивают и сажают в свежий субстрат для укоренения.

Немало неприятностей приносит цветоводу поражение вирусами, которые попадают в домашнюю коллекцию с вновь приобретенными экземплярами. Вирус очень коварен, он не уничтожает растение немедленно, а убивает его постепенно: сначала искажается форма листовых пластинок и цветов, затем появляются более уродливые проявления на отдельных листках и бутонах, проступают различные пятна на пластинках и пагонах. Пораженные растения уничтожают.

Среди вредителей адениума арабского в домашних условиях встречается тля, корневые и мучнистые червецы, трипсы. Против них применяют неоднократную обработку системными инсектицидами. Хуже дело обстоит с паутинными клещами, для них нужны специальные препараты – акарициды, наиболее эффективно уничтожают колонии клещей санмайт, актофит, талстар.